Самоделки по ключевому слову «электроника»

Припои для драгоценных металлов

Основным материалом при пайке является припой, специальный расплавляемый сплав. Ювелирные припои имеют в своём составе драгоценные металлы.

Классификация этих сплавов осуществляется по температурной шкале их плавления. Сплавы для пайки, применяемые в ювелирном деле, обычно плавятся при температуре от 650 до 1000 ℃.

Эти относительно высокие значения температур и определяют газопламенное оборудование в качестве основного в ювелирной пайке.

Электрический паяльник не в состоянии обеспечить нагрев до такой степени. Условно припои делятся на мягкие и твёрдые. Чем ниже температура плавления такого сплава, тем он мягче, и наоборот.

Выбор сплава для ювелирной пайки представляет особую важность и должен осуществляется индивидуально к каждому изделию. Важнейшим критерием в этом вопросе является цвет изделия

Дело в том, что в зависимости от пробы металла, из которого изготовлено украшение, а также состава добавок, применённых в сплаве, цвет материала может иметь различные оттенки.

Очевидно, что при пайке ювелирных изделий, цвет применяемого сплава должен совпадать с цветом основного материала, в противном случае, работа может быть признана браком.

С этой целью, сплав, использующийся для ювелирной пайки золотых и серебряных изделий должен иметь ту же пробу, что и материал изделия, а также по возможности близкий состав.

КАК ПАЯТЬ ЗОЛОТО технология мастер класс от #AlexKashКАК ПАЯТЬ ЗОЛОТО технология мастер класс от #AlexKash

Готовить самому или купить

Припои могут приобретаться в готовом виде, либо готовятся самостоятельно. При самостоятельном изготовлении сплавов для ювелирной пайки, необходимые компоненты в нужных пропорциях помещаются в тигель и расплавляются пламенем газовой горелки.

Весовые доли компонентов должны быть выверены очень точно, для чего обычно используются тонкие аптекарские весы. После расплавления и перемешивания всех составляющих, из жидкого расплава отливаются прутки, для чего используются специальные формы.

Многие мастера, для удобства последующей ювелирной пайки, раскатывают прутки в тонкие пластины и нарезают их на кусочки.

Состав

Для пайки изделий из золота используют золотой сплав, для – серебряный. В соответствии с различными стандартами, принятыми в разных странах, при изготовлении ювелирных украшений используются драгоценные металлы разных проб.

В продаже можно найти по несколько видов припоя каждой имеющей распространение пробы, которые отличаются друг от друга по составу и соответственно, по цвету.

Кроме пробы и цвета, сплавы, применяемые для ювелирной пайки должны обладать специфическими качествами, которые обеспечиваются введением в них особых добавок, иногда не содержащихся в соединяемых металлах. Например, в золотые припои могут включаться серебро, медь, цинк и кадмий.

Кроме этого, серебро ослабляет желтизну оттенка золотого сплава. Введение меди напротив, повышает тугоплавкость и твёрдость припоя и добавляет красноватые тона в его окраску.

Добавление в припой кадмия и цинка снижают твёрдость, но при этом, первый придает изделию зеленоватый оттенок, второй же, ослабляет интенсивность окраски сплава.

Кроме названных компонентов, золотой ювелирный припой может содержать никель и палладий, которые придают сплаву белый цвет. Припои, содержащие эти элементы, используются для пайки ювелирных изделий из белого золота и платины.

флюс для пайки ювелирных украшенийфлюс для пайки ювелирных украшений

К припоям для пайки серебряных изделий не предъявляются столь жёсткие требования в части пробы, как к золотым. Серебряные припои изготавливаются с содержанием меньшего количества компонентов, чем сплавы для пайки золота. Кроме самого серебра, в серебряном припое обычно присутствует либо только медь, либо медь с цинком.

Из чего делают батарейки

Существует четыре типа элементов питания. Несмотря на то что принцип работы у них одинаковый, все источники тока имеют уникальную конструкцию и состоят из разных деталей.

«Пальчиковые» и «мизинчиковые» батарейки

«Пальчиковые» и «мизинчиковые» источники тока представляют собой цилиндр небольшого размера. Это одни из самых распространённых вариантов батареек. Они состоят из следующих элементов:

  • отрицательного заряда — катода;
  • вкладыша, выполняющего роль своеобразной прокладки;
  • корпуса;
  • мембраны;
  • электролита, обеспечивающего нормальное протекание химической реакции;
  • стержня, изготовленного из углеродистого соединения, например, угля или сажи;
  • фиксирующей шайбы;
  • положительного заряда — анода.

Это стандартная конструкция большинства цилиндрических батареек. Но есть устройства, состоящие из стержня, изготовленного из угля, металлических деталей и специального порошка.

Из чего состоит круглая батарейка

Элемент питания, имеющий необычную приплюснутую форму, ещё называют «таблетка». Чаще его используют в часах и различных сигнализациях. Он состоит из следующих элементов:

  1. анода — его роль выполняет одна из крышек;
  2. катода — отрицательным контактом служит вторая крышка;
  3. прокладки, дополнительно пропитанной электролитом;
  4. диоксида ртути;
  5. цинкового порошка;
  6. водонепроницаемого слоя;
  7. кольца, обеспечивающего надёжную герметизацию.

Батарея сотового телефона

Конструкция элемента питания сотового телефона несколько сложнее, чем устройство обычных батареек. В неё входят:

  1. положительный и отрицательный контакт;
  2. анодный корпус;
  3. катодный стакан;
  4. уплотняющее вещество;
  5. сепаратор;
  6. изолирующий состав;
  7. защитная мембрана;
  8. диафрагма;
  9. корпус из алюминия или другого металла.

Из чего состоит «крона»

Источник питания прямоугольной формы конструктивно отличается от других батареек. Положительный и отрицательный контакт находятся друг над другом. Располагаются они в верхней части устройства. Снизу находится основа, выполненная из пластмассы. От минусового контакта отходит пластина, которая фиксируется на минусовом полюсе.

Корпус устройства выполнен из металла. Внутри него располагаются шесть небольших приплюснутых прямоугольников, каждый из которых — индивидуальная батарейка. Заряд такого «бочонка» составляет 1,5 В. Между пластинами находится ещё одна — специальная.

Строение источника питания достаточно простое:

  1. два контакта — положительный и отрицательный;
  2. корпус из алюминия или другого металла;
  3. две пластины из пластика;
  4. шесть соединённых между собой «бочонков» по 1,5 вольт каждый;
  5. стержень из углеродистого соединения;
  6. пластины для изоляции «бочонков»;
  7. плёнка;
  8. внешняя оболочка.

Из чего изготовлен корпус элементов питания

Корпус — один из важнейших элементов конструкции источника тока. Он выполняет защитную функцию, удерживая внутри содержимое батарейки и предотвращая её разрушение.

У каких источников питания корпус изготовлен из цинка

Многие неспроста задаются подобным вопросом, ведь Zn можно применять в разнообразных опытах. Или просто продать. Так, корпусом из цинка снабжены все солевые элементы питания. Обычно это непосредственно на нём и указывается.

В последнее время всё чаще можно встретить источники тока с корпусом, изготовленным из жести или железа. Материал изготовления зависит от внутренней конфигурации батареек. Железо и жесть способны обеспечить максимальную защиту и повышенную прочность.

Из чего изготавливают корпус цилиндрических батареек

Он имеет простую конструкцию, в которую входят:

  • верхняя и нижняя части;
  • боковая овальная часть;
  • маркировка, указывающая вид источника тока.

Химический состав элементов питания

Химический состав зависит от конкретного вида источника тока. В состав большинства элементов питания входят следующие химические соединения:

  • железо;
  • свинец;
  • марганец;
  • алюминий;
  • литий;
  • кадмий;
  • ртуть (в последнее время её стараются не использовать).

Припои и флюсы

Теперь пришло время точно подобрать рабочий припой и флюс к нему, т.к. пайка, в отличие от полуды, должна не только крепко сцепляться с основным металлом, но и сама быть прочной. Сводка сведений о припоях и флюсах широкого применения из старого справочника дана на рис. Применительно к нынешнему времени к ней остается добавить не так уж много.

Характеристики припоев и флюсов широкого применения

Припои

Припои от ПОС-90 до Авиа-2 – мягкие для низкотемпературной пайки. Гарантированно обеспечивают только электрический контакт. ПОС-30 и ПОС-40 паяют медь, латунь, бронзу с неактивными флюсами, а их же со сталью и сталь со сталью – с активными. ПОССр-15 можно паять оцинковку с неактивными флюсами; другие припои при этом разъедают цинк до стали и пайка скоро отваливается.

34А, МФ-1 и ПСр-25 припои твердые, для высокотемпературной пайки. Припоем 34А можно паять алюминий в пламени (см. далее, о пайке алюминия) со специальными флюсами, см. там же. Припоем МФ1 припаивают медь к стали с активированным флюсом. «Невысокие требования к прочности» в данном случае значит, что прочность спая ближе к прочности меди, чем стали. ПСр-25 при пайке сухим паяльником (см. далее) пригоден для пайки ювелирных изделий, витражей тиффани и т.п.

Флюсы

Паяльные флюсы делятся на нейтральные (неактивные, бескислотные), химически с основным металлом не взаимодействующие или взаимодействующие в ничтожной степени, активированные, химически действующие на основной металл при нагреве, и активные (кислотные), действующие на него и холодными. В отношении флюсов наш век принес больше всего нововведений; большей частью все же хороших, но начнем с неприятных.

Первое – технически чистого ацетона для промывки паек в широкой продаже больше нет вследствие того, что он используется в подпольном производстве наркотиков и сам обладает наркотическим действием. Заменители технического ацетона – растворители 646 и 647.

Второе – хлористый цинк в активированных флюс-пастах часто заменяют тераборнокислым натрием – бурой. Соляная кислота – высокотоксичное химически агрессивное летучее вещество; хлорид цинка также токсичен, а при нагреве сублимирует, т.е. улетучивается не плавясь. Бура безопасна, но при нагреве выделяет большое количество кристаллизационной воды, что немного ухудшает качество пайки.

Хорошая новость – теперь в продаже есть широчайший ассортимент флюсов на все случаи паяльной жизни. Для обычных спаечных работ вам понадобятся (см. рис.) недорогие СКФ (спиртоканифольный, бывший КЭ, второй в списке бескислотных флюсов в табл. I.10 на рис. выше) и паяльная (травленая) кислота, это первый в списке кислотный флюс. СКФ пригоден для пайки меди и ее сплавов, а паяльная кислота – для стали.

Пайки от СКФ нужно обязательно промывать: в состав канифоли входит янтарная кислота, при длительном контакте разрушающая металл. Кроме того, случайно пролитый СКФ мгновенно растекается по большой площади и превращается в очень долго сохнущую чрезвычайно липкую гадость, пятна от которой ничем не сводятся ни с одежды, ни с мебели, ни с пола со стенами. В общем СКФ для пайки хороший флюс, но не для ротозеев с растяпами.

Полноценный заменитель СКФ, но не такой противный при небрежном обращении – флюс ТАГС. Стальные детали более массивные, чем допустимо для пайки паяльной кислотой, и более прочно, паяют флюсом Ф38. Универсальным флюсом можно паять практически любые металлы в любых сочетаниях, в т.ч. алюминий, но прочность спая с ним не нормируется. К пайке алюминия мы еще вернемся.

Герметики

Возможности пайки

Возможностей для того, чтобы воспользоваться своим умением правильно паять металлические детали и изделия более чем достаточно. Этим способом осуществляется множество сборочных и ремонтных операций. Вот несколько особо важных из них:

  • можно паять медные трубки, входящих в состав внутренних магистралей теплообменников и холодильных установок;
  • паять элементы различных электронных схем;
  • проводить ремонт, пайку ювелирных украшений, очков;
  • фиксировать твердосплавные режущие пластины на держателях металлообрабатывающего инструмента;
  • в быту пайкой также нередко пользуются при необходимости крепления плоских деталей из меди на металлизированных поверхностях листовых заготовок;
  • умение качественно лудить поверхности может пригодиться для защиты элементов металлоконструкций от коррозии.

Кроме того, посредством рассматриваемого процесса можно спаять детали из разнородных по структуре металлов, а также уплотнять различные виды жёстких соединений.

Пошаговая инструкция

Пайка своими руками медных и алюминиевых проводов отличается только подбором материалов, температурным режимом плавления, а в сама технология остается единой. Главное, выдержать определенную последовательность:

Должным образом подготовить проводники: удалить изоляцию, устранить наждачкой оксидную пленку. В идеале металл должен потерять мутный оттенок и начать блестеть.

Обработать с помощью очищающего средства. Если пользуетесь флюсом, то обмокните кисточку в жидкость, обмажьте все участки, смойте спиртом. Для варианта с канифолью паяльник разогревается и подносится к зачищенному проводнику, предварительно положенному на средство.

Положить на горячий наконечник инструмента каплю припоя и аккуратно тонким слоем покрыть поверхность провода. Для быстрого и равномерного эффекта проводник постоянно поворачивается.

После обработки припоем всех проводов, соединяемые кабеля плотно и ровно сложить вместе, с силой прижать и разогреть. Необходимо удерживать соединение до полного остывания припоя.

Для многожильных проводов алгоритм немного усложняется, так как на начальном этапе скрученные фазы необходимо отделить друг от друга, тщательно следить за обработкой каждого проводка, а перед непосредственной пайкой вновь скрутить в один жгут.

Важно помнить, что данным способом можно спаивать только однородные проводники. Так, запрещено соединять в один шнур фазы из меди и алюминия, так как разная степень нагревания и расширения материалов приведут к плачевным последствиям

При острой необходимости подобной пайки применяется только метод с болтом.

Следуя приведенным инструкциям, опираясь на пошаговые фото и действуя размеренно и неторопливо, можно без особой подготовки и в домашних условиях спаять провода для ремонта любого вида и типа проводки.

Прикольные человечки из радиодеталей

Ни что не мешает и Вам придумать что-то оригинальное свое. За рубежом подобное творчество носит название Sparebots.

Мы же начнем «кастинг» поделок из ненужных радиокомпонентов с фигурок людей. Рассмотрим наиболее удачные и выразительные.

Судя по количеству исполнителей это группа «Битлз». В любом случае такую поделку можно подарить другу гитаристу. Диски – негодные литиевые батарейки.

Будь Ваш друг баянистом или строителем – любого из них можно спаять. Голова баяниста – проволочный потециометр.

Как видите, нашелся подходящий образ и для штангиста и для балерины. Кусок старой печатной платы прекрасно работает в качестве подставки.

Эти молодые люди решили познакомиться. Туловище парня – герконовое реле.

Примерно вот так выглядят люди, которые нравятся друг другу. В этой поделке используется только три разновидности радиодеталей: микросхемы, резисторы и конденсаторы.

В итоге брачного союза появляются дети, которых воспитывают взрослые. Пусть светодиоды намекают на их «светлые головы».

Этот парень успешно сдал ЕГЭ и поступил в институт. Парня зовут Дима, а полное имя его кота – Маркус. Наверное, старый диод лучше всего подходит для имитации мордочки животного.

Столешница – «цельнотянутый» микропроцессор КР580ИК80А с системой команд INTEL8080A. Поделку паял автор материала сам, так что есть возможность оценить монтаж элементов по фото снизу.

Строение и принцип работы

Паяльники имеют крайне простое устройство: медный стержень, взаимодействующий с нагревательным элементом, помещены в своего рода трубку, выполняющую роль корпуса. К нагревателю подсоединяется термостойкий питающий провод. И всю конструкцию завершает ручка из материала с малой теплопроводностью.

Под действием электрического тока нагревательный элемент (к примеру, нихромовая спираль) передаёт тепловую энергию на медный стержень, называемый жалом. Жало, имея высокую теплопроводность, нагревается, что позволяет производить пайку.

https://youtube.com/watch?v=yFHqd2w1ZE0

Регулятор для паяльника

Регулятор напряжения, тока и мощности паяльника на микросхеме TC43200

Пример с низковольтным паяльником из резистора приведен выше не зря. Резистор ПЭ (ПЭВ) из хлама или с железного базара чаще всего оказывается неподходящего номинала под наличное напряжение. В таком случае нужно делать регулятор мощности для паяльника. В наши дни это гораздо проще даже людям, имеющим об электронике самое смутное представление. Идеальный вариант – купить у китайцев (ну, Али Экспресс, а то как же) готовый универсальный регулятор напряжения и тока TC43200, см. рис. справа; стоит он недорого. Допустимое входное напряжение 5-36 В; выходное – 3-27 В при токе до 5 А. Напряжение и ток выставляются отдельно. Поэтому можно не только выставить нужное напряжение, но и регулировать мощность паяльника. Есть, напр., инструмент на 12 В 60 Вт, а сейчас нужно 25 Вт. Выставляем ток в 2,1 А, на паяльник пойдет 25,2 Вт и ни милливаттом больше.

Требуемые физические характеристики для самодельного паяльника

Широкий выбор паяльников, которые представлены сегодня на рынке, упрощает выбор устройства для решения конкретных задач. Однако многие стараются иметь самодельный паяльник. Для этого следует рассмотреть требуемые физические характеристики самодельного паяльника.

Эти характеристики подразделяются по следующим величинам:

  • напряжению, подаваемому к нагревательному элементу (для электрических паяльников);
  • мощности нагревательного элемента;
  • наличию регулятора мощности;
  • размеру и форме жала;
  • способу нагрева припоя;
  • конфигурации ручки;
  • стоимости.

По первому параметру на электропаяльник подаётся или стандартное переменное напряжение 220В, или постоянное 12В, 24В. Величина напряжения определяет мощность таких паяльников. Она имеет дискретные значения с интервалом в 20 Вт. То есть 40 Вт, 60 Вт, 80 Вт и так далее. Более совершенные устройства имеют специальный регулятор мощности для паяльника.

Самодельный паяльник на аккумуляторах

Размер и форма жала паяльника имеет достаточно широкий диапазон конструктивных решений. Часто для работы со сложными радиоэлектронными устройствами применяют специальные насадки (например, для выпаивания микросхем, в зависимости от её конструкции).

В современных паяльниках применяют следующие способы нагревания припоя:

  1. С помощью электрического тока, подаваемого на нагревательный элемент. В этом случае применяется: нихромовая проволока, керамический стержень, индукционная катушка, импульсный преобразователь.
  2. Газовые аппараты. Нагрев припоя происходит за счёт горения газовой струи. Можно его назвать мини сварочный аппарат. Такие устройства относятся к профессиональному оборудованию.
  3. Инфракрасные станции. Нагрев припоя происходит при помощи инфракрасного излучения. Он создаёт зону нагрева от 10 миллиметров до 60 миллиметров. Размеры и форма зоны разогрева могу варьироваться в зависимости от устройства окна инфракрасного излучения.

Конструкция газового паяльника

Наиболее применяемыми считаются аппараты, реализующие нагрев жала с помощью электрического тока. Небольшое количество элементов и простота конструкции, позволяет утверждать, что паяльник можно сделать своими руками.

Особенности

Припаять штекер к наушникам, соединить тонкие провода, заменить светодиод в фонарике под силу каждому, и все это – пайка радиодеталей. При такой работе нужно учитывать некоторые моменты.

Главное требование при работе с мелкими радиоэлементами – не допустить их перегрева. Поэтому паяльник должен соприкасаться с деталью не более трех секунд (а часто и того меньше). Особенно это касается паяния микроэлектроники и полупроводниковых устройств.

Другая особенность – мелкие детали тяжело удерживать, поэтому для работы обязательно понадобиться пинцет. Для тех, кто паяет много и часто, пригодится специальный штатив с зажимами («Третья рука»).

Понадобятся и другие вспомогательные инструменты:

  • шприц для отсоса лишнего припоя с платы;
  • жидкость для снятия лака с печатных плат;
  • ватная палочка;
  • лупа.

Все это нужно подготовить заранее. А сейчас поговорим про выбор нагревателя.

Материалы для работы

№1. Зажигаем LED лампу от “Кроны”

Для того, чтобы зажечь лампочку от батарейки, вам понадобятся:

  • повышающий трансформатор с 12 до 220 В;
  • двигатель постоянного тока на 5 В;
  • LED лампа на 220 В, 3 Вт;
  • батарейка “Крона”;
  • изолированные провода;
  • паяльник.

1

Подпаиваем провода вторичной обмотки трансформатора к лампочке.

Трансформатор можно взять из старого музыкального центра.

2

К первичной обмотке подпаиваем последовательно батарейку и двигатель, который можно взять от любой сломанной игрушки. Лампочка горит.

Двигатель постоянного тока при своей работе периодически замыкает и размыкает цепь. В результате этого в первичной обмотке трансформатора возникает переменное напряжение, которое трансформируется во вторичной обмотке, достаточное для загорания лампочки.

№ 2. Датчик движения

Для создания датчика, вам понадобятся:

  • инфракрасный приемник;
  • красный светодиод;
  • фототранзистор на 500 люкс;
  • зуммер;
  • паяльник;
  • изолированные провода;
  • батарея питания на 4 В;
  • универсальная плата.

1

Датчик будем собирать по следующей схеме на универсальной плате.

2

Подпаиваем все детали на универсальной плате.

3

Соблюдая полярность, подсоединяем проводами батарею питания.

4

При приближении к датчику какого-либо предмета, загорается светодиод и срабатывает зуммер.

№ 3. Индикатор уровня напряжения

Для создания индикатора, вам понадобятся:

  • четыре светодиода на 1,5 В разного цвета;
  • резисторы 580 Ом, 1 кОм (2 шт.), 2,2 кОм;
  • изолированные провода;
  • паяльник;
  • универсальная плата.

1

Собирать индикатор будем на универсальной плате по следующей схеме.

2

Подпаиваем на плате все детали, соблюдая полярность светодиодов.

3

Подпаиваем провода от источника питания и подсоединяем мультиметр.

4

При последовательном увеличении напряжения видим срабатывание определенных светодиодов.

Примененные в схеме резисторы устанавливают порог срабатывания светодиодов: от минимального напряжения на первом – до максимального на последнем.

№ 4. Электрический генератор из старого динамика

Для создания генератора, вам понадобятся:

  • динамик от старого музыкального центра;
  • два электролитических конденсатора емкостью 4700 мкФ, 10 В;
  • светодиод;
  • резистор на 10 Ом;
  • диод;
  • паяльник;
  • соединительные провода с крокодилами на одной стороне.

1

Спаиваем параллельно два конденсатора.

2

Подпаиваем через сопротивление светодиод.

3

С другой стороны подпаиваем диод.

4

Подпаиваем провода.

5

Подсоединяем провода к диффузору и начинаем ритмично стучать по нему рукой. Через несколько секунд светодиод загорается.

При движении диффузора, генерируется напряжение, от которого заряжаются конденсаторы. После их зарядки загорается светодиод. Емкости конденсаторов достаточно для горения светодиода на протяжении двух минут без дополнительной подзарядки.

№ 5. Аккумуляторный ночник на солнечной батарее

Для создания ночника, вам понадобятся:

  • солнечная панель JY 110х56 на 5 В;
  • резисторы на 330 и 10 Ом;
  • диод IN4007;
  • аккумулятор 18650;
  • изолированные провода;
  • кусок пластиковой трубы
  • клеевой пистолет;
  • выключатель;
  • кусачки;
  • паяльник;
  • светодиодный индикатор;
  • светодиод мощностью 1 Вт;
  • нож.

1

Ночник будем собирать по следующей схеме.

2

Немного обкусываем ножку резистора 330 Ом и припаиваем его к плюсу солнечной батареи.

3

К другому концу резистора, соблюдая полярность, припаиваем индикатор. Второй его конец припаиваем к отрицательному выходу солнечной панели.

Если повернуть панель к свету, светодиод сразу загорается, что свидетельствует о работе солнечной батареи.

4

Подсоединяем плюс солнечной панели к аноду диода. Катод диода подпаиваем проводом к плюсу аккумулятора.

5

Вторым проводом соединяем минусы солнечной панели и аккумулятора.

Чтобы не путаться в полярности, лучше взять провода разного цвета.

6

Подпаиваем к аккумулятору два провода на лампочку.

7

В пластиковой трубе вырезаем отверстие под выключатель, вставляем в нее аккумулятор, выводим провода и приклеиваем торец трубы к панели с помощью клеевого пистолета.

Перед дальнейшей сборкой ночника убедитесь, что солнечная панель и индикатор работают нормально.

8

В крышке небольшой пластиковой бутылки паяльником проделываем отверстие.

9

Приклеиваем к ней светодиод. Подпаиваем к нему провода (один минусовой от аккумулятора – второй на выключатель) и изолируем клеем из пистолета.

10

Через сопротивление 10 Ом подсоединяем выключатель и вставляем его в трубу.

11

Закручиваем в пробку бутылку, наш ночник готов.

Днем аккумулятор будет заряжаться от солнечного света. Его заряда вполне хватит для ночного освещения вашей спальни.

Top 5 Electronics projects without using any IC or transistorTop 5 Electronics projects without using any IC or transistor

Инструменты для пайки серебра

Виды припоя для серебра

Крайне важно выбрать подходящий припой для серебра. В качестве припоя нельзя использовать лом серебра, так как припой должен обладать меньшей температурой плавления, чем материал, который предполагается спаять

Справка:

Температура плавления серебра составляет +960 градусов по Цельсию.

Для такого тугоплавкого металла необходим особый припой. Как правило, это сплавы серебра с другими металлами. Такие сплавы приближаются к серебру по надежности, прочности и устойчивости паяного соединения к коррозии.

Чем больше процентное содержание серебра, тем более прочным считается припой. В зависимости от изменения доли серебра меняются и температура плавления, плотность, удельное сопротивление.

В связи с этим чаще всего используют ПСР-3, ПСР-10, ПСР-15, ПСР-25 (число означает содержание серебра в процентах). Если необходима особая прочность соединения и высокая защита от коррозии, то можно взять ПСР-72.

В продаже существует порошкообразные припои, а также состоящие из отдельных кусочков размером в 2-3 мм. Иногда встречаются припои, имеющие форму проволоки или листов. В таком случае подготовить куски нужного размера нужно будет самостоятельно с помощью кусачек.

Флюс

Для качественной пайки необходимо обеспечить в месте соединения удаление окислов с помощью флюса. Проще всего сделать флюс своими руками из порошковой буры (декагидрат тетрабората натрия) и поташа (карбонат натрия). Компоненты следует смешать в равных частях, предварительно растерев кристаллики буры в мелкий порошок.

Также можно использовать более эффективный магазинный флюс ПВ-209, имеющий повышенную активность. Он состоит из борного ангидрида (до 35%), фтористого калия (до 42%) и тетрабората калия (до 23%). Для получения необходимой консистенции данный флюс следует развести водой либо глицерином.

Одним из самых распространенных готовых флюсов считается канифольный. Это вещество представляет собой особую смолу, образующую пленку на месте пайки, которая препятствует контакту с окружающим кислородом.

Паяльник

При пайке необходимо создать надежное соединение деталей. Если мощность паяльника окажется недостаточной, то образуется холодная пайка и соединение будет не прочнее клея. Как правило, с помощью паяльника можно соединить лишь мелкие детали, используя малое количество серебряного припоя. Пример в следующем видеоролике.

https://youtube.com/watch?v=ZTqIjq3PJqQ

горелки

Газовая горелка

Для полноценного расплавления серебряного припоя лучше использовать компактную газовую горелку, имеющую температуру пламени до 1300 градусов Цельсия.

Чаще всего такие горелки заправляют пропаном, но также допускается бутан-пропановая смесь. Для получения более высоких температур используют газовые смеси на основе ацетилена, которые дают пламя с температурой около 2000 градусов Цельсия. Чтобы спаять серебряные изделия, достаточно обычного пропана.

Часто пропан продается в баллончике. На горелке существует специальная система регулировки и наконечник горелки, чтобы пламя подавалось направленно и равномерно. Также регулировать пламя можно при помощи насадок. Для пайки можно установить насадку с плоским носиком.

Что такое smd

Sub Micro Devises, сверхминиатюрные устройства. Наглядно можно увидеть smd, открыв мобильный телефон, смартфон, планшет или компьютер. По технологии smd малюсенькие (возможно, меньше среза спички) компоненты без проволочных выводов монтируются пайкой на контактные площадки, по терминологии smd называемые полигонами. Полигон может быть с тепловым барьером, предотвращающим растекание тепла по дорожкам печатной платы. Тут опасность не только и не столько в возможности отслоения дорожек – от нагрева может порваться пистон, соединяющий слои монтажа, что приведет устройство в полную негодность.

Паяльник для smd должен быть не только микромощным, до 10 Вт. Запас тепла в его жале не должен превышать того, который может выдержать паяемая деталь. Но долгая пайка слишком холодным паяльником еще более опасна: припой все не плавится, но деталюшка-то греется. А на режим пайки существенно влияет наружная температура, и тем больше, чем меньше мощность паяльника. Поэтому паяльники для smd выполняются либо с ограничением времени и/или величины теплоотдачи при пайке, либо в оперативной, на протяжении текущей технологической операции, регулировкой температуры жала. Причем держать ее нужно на 30-40 градусов выше температуры плавления припоя с точностью буквально до 5-10 градусов; это т. наз. допустимый температурный гистерезис жала. Этому очень мешает тепловая инерция самого паяльника, и основная задача при конструировании такового – добиться его возможно меньшей постоянной времени по теплу, см. далее.

Сделать паяльник в домашних условиях возможно для любой из указанных целей. В т.ч. и мощный для пайки стального либо медного водопровода, и достаточно точный мини для smd.

Основные виды моли

Существует несколько видов домашней моли. И выглядит бабочка по-разному в зависимости от ее питания, места обитания в доме.

Платяная моль

Самый популярный вид моли в мире обитает в шкафах, где находятся вещи хозяев дома. Взрослые особи представляют собой бабочку, размах крыльев которой от 12 до 18 миллиметров. Прозрачные крылышки равномерно окрашены в светло-желтый оттенок. Передние узкие с серым глянцем и бахромой.

Питаются личинки платяного паразита керамидами натуральных тканей. Они предпочитают селиться в твидовых костюмах, мохеровых свитерах, проделывая ходы внутри тканей. Легко заметить их с внутренней стороны одежды. Активность проявляет вредитель ночью. А так как в шкафах всегда темно, то среда благоприятствует размножению насекомого. Период полного развития платяной моли 2-4 недели.

Пищевая моль

Вредитель продуктов питания заводится на кухне. Если крупы лежат в мешочках, то моль пробирается туда, откладывая яйца. У взрослой бабочки крылья коричневатые или серые со светлыми пятнышками. Отложенные в сыпучих продуктах, сухофруктах, орехах яйца видны невооруженным глазом. Затем в мешочках появляются личинки беловатого цвета. Гусеницы бабочки пожирают продукты, оставляя внутри экскременты. Питаться зараженной крупой, мукой нельзя.

Любит селиться паразит:

  • под скорлупой грецкого ореха;
  • в сухофруктах;
  • в хлебнице;
  • внутри круп, макарон;
  • в муке;
  • в молотых специях.

Иногда находят вредителя даже в чесноке.

Крупяная моль

Одна из разновидностей пищевой моли — крупяная. Она может жить только в крупе, обходя стороной другие продукты питания. Заметить сероватую бабочку трудно. Она летает ночью. Изредка замечают ее днем, но она так быстро движется, кидаясь из стороны в сторону, что трудно ее поймать. Заразить всю крупу в шкафу вредитель способен за короткое время. Если вовремя не спохватиться, то придется выбросить сыпучие продукты, зараженные яйцами, отходами жизнедеятельности личинок.

Шубная

Опасный вредитель предпочитает питаться мехом, фетром. Размах крыльев бабочки от 10 до 16 миллиметров. Передние имеют окрас золотистый с коричневыми пятнами или точками. Передний край крыльев опушен светлой бахромой. На задних крылышках бахрома темнее.

Удлиненно-овальной формы яйца светло-серые, крупные. Плодовитость самки бабочки составляет до 120 яиц. Из них появляются личинки, которые строят себе чехол из нитей подкладки шубы. Весной червячки-гусеницы окукливаются. До этого времени они наносят вред изделиям из меха.

Мебельная

Раньше этот вид моли относили к платяным, но со временем дифференцировали. У бабочки узкие и длинные крылья. Окрас их варьируется от темного до светлого золотистого с красноватым оттенком. Днем бабочки прячутся в сумрачных уголках, а ночью вылетают. Самка откладывает яйца желтоватого окраса. Чем выше температура воздуха, тем быстрее развиваются яйца. Развитие гусениц также зависит от температуры воздуха в квартире. Личинки предпочитают сухие и темные места. Относятся они к группе кератофагов. Бабочки могут повреждать обивку мебели и переплеты книг.

Шерстяная

Разновидность мебельной моли представляет собой небольшую бабочку со светло-желтыми крылышками, размахом в 9-14 миллиметров. Кладку яиц можно обнаружить в шерстяных вещах. Затем в шкафу появляются личинки с коричневатой головой и белым туловищем на 6-й день после откладывания яиц.

Увидеть бабочек можно осенью, когда они появляются из куколок. Взрослые особи не питаются кератидами, а малоподвижные личинки прожорливы. Их линочные чехольчики и экскременты можно обнаружить в складках шалей, свитеров.

Зерновая

Вредители запасов зерна могут проживать на складах. У бабочки длина тела в 9 миллиметров, а размах узких ланцетных крыльев до 11-19. На передних крылышках, желтовато-серых, определяют 2 черных пятна. Задние крылья окрашены в светло-серые тона бронзового отлива, на них видна по краям бахрома. Трудно отличить цвет бабочки от окраса зерен пшеницы.

За короткую в 1-2 недели жизнь зерновая моль откладывает кучками яйца. Плодовитость самки составляет 150-200 овальных, молочно-белых яиц. Гусеницы вредителя появляются на свет желто-оранжевыми, а затем меняют цвет на молочно-белый. Прогрызая оболочку зерна, они проникают внутрь, где питаются эндоспермом. Внутри оболочки зернышка может 1 половину занимать гусеница, а другую — ее экскременты. Там же происходит окукливание. Моль за лето в амбарах дает 3-4 поколения вредителей.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий