Как правильно проложить сип по фасаду дома. фасадное крепление, арматура, хомуты

Разновидности и особенности напольных моделей

Чаще всего пользователи устанавливают проточный или накопительный бойлер. Он может монтироваться на стену, встраиваться под раковину, в шкаф. Для семьи из 3-4 человек бака на 80-100 литров будет достаточно. К тому же можно выбирать форму корпуса: плоскую или круглую. Но если вам нужно обеспечить горячим водоснабжением большее количество людей, стены не выдержат тяжести юойлера с водой. В этом случае выбирают напольные модели.

Такие водонагреватели могут вмещать от 130 до 1000 литров. Для домашнего обихода обычно используют не более 200 литров. Остальные пригодятся в коммерческих целях.

Устройство и конструкция

При монтаже бака следует учитывать, что подвод воды находится не снизу, как у подвесных моделей, а сбоку. На переднюю панель выводится управление, а к задней части крепятся патрубки.

Чтобы корпус устойчиво стоял, у него есть три ножки: либо уже приделаны, либо идут в комплекте, и вам нужно закрепить их самостоятельно.

По типу нагрева различают газовые и электрические накопительные бойлеры. Также бывают модели косвенного нагрева, где топливом выступают дрова, дизель.

Наиболее популярными являются косвенные и электрические водонагреватели. Рассмотрим их строение и принцип работы.

Электрический накопительный бойлер

Основой конструкции является бак. Нагрев выполняется за счет ТЭНа, датчики температуры контролируют его силу, а магниевый анод защищает от коррозии. Внутри корпуса располагается резервуар из нержавеющей стали. Сверху он покрыт теплоизоляцией, которая не позволяет терять температуру.

Производители заявляют, что подобные модели служат не менее 20 лет.

Чаще всего бойлеры устанавливаются в местах общественного питания, спортивных комплексах, санаториях, семьях от 6 человек. Для размещения столь крупного объекта нужна отдельная комната (подвал, чердак).

Интересно, что при всех габаритах прибор экономно расходует электроэнергию. Например, изделие на 500 литров обладает мощностью 5 кВт. При первом запуске придется ждать 5-6 часов, пока весь объем воды прогреется. В дальнейшем система поддерживает заданную температуру.

Преимущества:

  • В магазинах представлен широкий выбор моделей.
  • Разрешение на установку не требуется.

Из минусов можно выделить невозможность работы прибора при отключении электричества.

Водонагреватели косвенного нагрева

Косвенный бойлер представляет собой резервуар из нержавейки. Корпус выполнен из теплоизолирующих материалов. Внутри конструкции находится теплообменник в виде спирали из меди или латуни. Внутри спираль полая, в ней движется жидкость, которая разносит тепло.

Различие косвенного и электрического нагревателя в способе нагрева воды. Косвенный работает от отопительной системы — к нему подключается двухконтурный котел, с которым происходит обмен тепла.

Схема подключения:

Бойлер может быть комбинированный. В летнее время помещение не нуждается в отоплении, поэтому его заменяет ТЭН. В таком случае дополнительно располагается магниевый анод и соответственные датчики.

Работает двумя способами:

  • Гидравлическим. К системе подключаются два насоса: один для отопительной, другой для нагревательной системы. Конструкция выходит очень эффективной, работа регулируется с помощью датчиков.
  • Электронным. Режимы и установки меняются с помощью реле.

Преимущества:

  • Не создает нагрузки на электрическую сеть.
  • Обладает высокой производительностью.
  • Горячая вода течет сразу при открытии смесителя.
  • Комбинация вариантов нагрева (может работать от электрической и солнечной энергии).
  • Работа не зависит от качества воды.

Недостатки:

  • Конструкция вместе с котлом занимает много места.
  • Для установки понадобится отдельное помещение.
  • Установка производится профессиональными мастерами.

Фасад из сайдинга

Это наиболее сложный способ монтажа с учетом того, что сайдинг является горючим материалом, а также то, что по своим прочностным качествам он не предназначен для крепления кронштейнов для фиксации кабельных линий. Особых хлопот можно избежать, если необходимые кабельные магистрали проложить по фасаду и стенам до начала отделочных работ, или же произвести частичный демонтаж сайдинговых плит. Однако, зачастую, такие варианты относятся к разряду невыполнимых, поэтому домовладельцу приходится решать вопрос, как провести электропроводку по сайдингу и не нарушить при этом нормативные требования.

В первую очередь встает вопрос, чем и как крепить линию. Для кирпича и бетона отлично подходит изделие для фасадного крепления типа SF 10.

SF 10 обеспечивает надежную фиксацию жгута проводов диаметром до 25 мм, на расстоянии 10 см от поверхности. Если сайдинг положен на дерево, в качестве крепежа лучше использовать полукольцо-шуруп или шуруп-крючок.

Как правильно натянуть СИП между столбами

Воздушные линии электросети с проводами СИП называют ВЛИ. Их монтаж традиционно начинается с расчистки территории от деревьев, кустарников, других возможных препятствий, мешающих раскатывать и натягивать провода на опорах.

Вам это будет интересно Особенности ИКК

Важно! Строительство новой линии электросети требует крепления к столбу кронштейнов провода. Эту работу удобнее делать на земле до его прокладки

Монтаж кронштейнов к опорам выполняют хомутом из стальной ленты устойчивой к коррозии. После излишки ленты удаляют.


Укладка воздушных линий электросети

Инструкция по проектированию воздушной линии электросети позволит выполнить все действия безошибочно:

  • Столб с крепежными кронштейнами устанавливают и приступают к укладке воздушных линий электросети.
  • Монтаж СИП на опорах происходит с применением комплектующих при наружной температуре воздуха не ниже +20 Градусов.
  • Технология монтажа СИП имеет свою особенность, связанную с раскаткой провода. Она обеспечивает защиту изоляции от повреждения.
  • Натянутый провод раскатывают с барабана, установленного на машине.
  • На опорах СИП распределяют с помощью роликов и натяжного каната — лидера.


Технология Технология раскрутки с катушки СИП предусматривает ручное выполнение процесса при условии, что участок ограничен ста метрами, а сечение фазных жил не превышает 50 кв. мм. Допускается ручная раскатка провода в населенных пунктах, где длина пролета не превышает 50 м. Технология ручной раскатки имеет следующую очередность:

Возле первой анкерной опоры, где будет начинаться линия электросети, крепится барабан с проводом. Его расстояние до столба должно быть не меньше высоты самой опоры. Монтажным чулком к концу СИП крепят канат.

На каждом промежуточном столбе устанавливают ролики, одновременно укладывая в них канат. Под контролем электромонтера провод протягивают по опорам. Прокладка происходит плавно без рывков с одновременным вращением барабана и натягиванием каната. Максимальная скорость ручной раскатки не должна превышать 5 км/ч, при этом исключают касание СИП грунта и любых строительных конструкций.

Важно! На последнем столбе линии электросети нулевую жилу фиксируют зажимом к анкерному кронштейну. За ним оставляют свободный выступ жил для дальнейшего подключения


Натяжка проводов

После крепления и раскладки провода СИП на опоре начинается их натяжка. К первому столбу фиксируют лебедку с измерительным прибором — динамометром. Протяжка производится с определенным усилием, отображаемым динамометром. После натяжки всей линии электросети, нужно изолировать провод, который должен висеть на некоторое время.

Вам это будет интересно Особенности термоусадочной трубки

Дальнейший монтаж на первом столбе предусматривает крепление к кронштейну зажима и фиксации в нем нулевой жилы. Жгут проводов стягивают хомутами, снимают лебедку и транспортировочный ролик. СИП отрезают от бухты, оставляя концы необходимой длины.

На промежуточном столбе провода с ролика перекладывают в зажим. Пластиковыми клиньями отделяют несущую жилу от фазных проводов, одновременно крепя ее фиксаторами в зажиме. После снятия раскаточного ролика, все жилы стягивают хомутами на расстоянии 150 мм от зажима с обеих сторон. Промежуточным хомутом стягивают и закрепляют фазные жилы под зажимом.


Какие ошибки возникают при монтаже

Штробление и сверление

Наименование Ед. изм. Цена (руб) Действие
Штробление канала в бетоне 20х20 мм м.п. 190 Заказать
Штробление канала в бетоне 40х40 мм м.п. 370 Заказать
Штробление канала в бетоне 70х70 мм м.п. 740 Заказать
Штробление канала в бетоне 100х100 мм м.п. 990 Заказать
Штробление канала в кирпиче 20х20 мм м.п. 170 Заказать
Штробление канала в кирпиче 40х40 мм м.п. 290 Заказать
Штробление канала в кирпиче 70х70 мм м.п. 490 Заказать
Штробление канала в кирпиче 100х100 мм м.п. 690 Заказать
Штробление канала в пеноблоке или ГКЛ 20х20 мм м.п. 110 Заказать
Штробление канала в пеноблоке или ГКЛ 40х40 мм м.п. 180 Заказать
Штробление канала в пеноблоке или ГКЛ 70х70 мм м.п. 290 Заказать
Штробление канала в пеноблоке или ГКЛ 100х100 мм м.п. 490 Заказать
Штробление деревянных поверхностей 20х20 мм м.п. 220 Заказать
Штукатурка штроб частичная м.п. 50 Заказать
Штукатурка штроб полностью м.п. 90 Заказать
Сквозное сверление в бетоне до Ø32 мм см. 10 Заказать
Сквозное сверление в бетоне до Ø75 мм см. 30 Заказать
Сквозное сверление в кирпиче до Ø32 мм см. 6 Заказать
Сквозное сверление в кирпиче до Ø75 мм см. 20 Заказать
Сквозное сверление в пеноблоке до Ø32 мм см. 4 Заказать
Сквозное сверление в пеноблоке до Ø75 мм см. 10 Заказать
Отверстия в металле до Ø32 мм с вальцовкой шт. 140 Заказать
Сверление отверстия под установочную коробку в бетоне шт. 240 Заказать
Сверление отверстия под установочную коробку в кирпиче шт. 190 Заказать
Сверление отверстия под установочную коробку в гипсолите, пеноблоке шт. 150 Заказать
Сверление отверстия под распаячную коробку в бетоне шт. 350 Заказать
Сверление отверстия под распаячную коробку в кирпиче шт. 290 Заказать
Сверление отверстия под распаячную коробку в гипсолите, пеноблоке шт. 180 Заказать
Подготовка площадки для встраиваемых розеток/выключателей шт. 550 Заказать

Стоимость электромонтажных работ в Москве: прайс-лист на 2020 г.

СИП до распределительного щитка

Прокладка ответвлений от основной линии электропередачи к частному дому или другому строению потребует от владельца дополнительных затрат в виде планирования, подготовки документов и заключения договора на электрификацию участка. В случаях, когда ближайшая опора линии электроснабжения расположена дальше, чем 25 м от запланированного щитка распределения и учёта электроэнергии, потребуется установка дополнительных опор за счёт владельца. Выгоднее всего будет оборудовать щиток на самой опоре, а подводку электричества на участок провести под землёй в траншее.

Согласно нуждам домовладельца, можно провести как однофазную линию, так и трёхфазную. С учётом планируемой нагрузки нужно подобрать подходящее сечение провода. На этих участках обычно используют СИП-2А или более мягкие провода марок СИП-4 и СИП-5 без несущей жилы со стальным сердечником. Арматура позволяет не только крепить провод к зданию, но и вести небольшие участки линии прямо по фасаду.

Монтаж этого участка лучше всего доверить специалистам компании, снабжающей потребителей электричеством в вашем регионе. Они обязаны будут подписать акт об электрификации и опломбировать счётную аппаратуру. В любом случае такое подключение придётся согласовывать с энергоснабжающим предприятием.

Монтаж П-образных подвесов

Монтаж электросети по деревянным стенам

Сегодня для деревянных поверхностей применяют как открытую, так и закрытую проводку. Но несмотря на доступность двух этих способов специалисты рекомендуют применять именно открытую проводку. Преимущество открытой проводки связано и с безопасностью, и с легкодоступностью к любому проводнику. Можно легко производить ремонт и замену электропроводки, добавлять новые элементы сети.

Современный дизайн кабельных каналов легко вписывается в интерьер любых помещений, поэтому открытая проводка смотрится довольно эстетично. Многие элементы сети специально разработаны для наружного применения, они имеют разную цветовую гамму.

Сначала на деревянную поверхность устанавливаются все необходимые элементы – автоматы, люстры, выключатели, розетки, коробки. Все они связываются между собой кабельными каналами, в которые впоследствии укладываются электропровода.

Что необходимо учесть при укладке электросети по деревянным стенам:

  • марка электропровода должна соответствовать нормам укладки на деревянную поверхность. Они должны быть покрыты негорючей изоляцией;
  • на деревянные стены применяются только металлические и трубчатые каналы. Допускается также укладка бронированного кабеля. Гофрированные пластиковые трубы запрещены для монтажа на деревянных стенах;
  • все металлические каналы соединяются между собой болтовыми креплениями;
  • заземлены трубчатые и металлические каналы.

Несколько примеров открытой проводки в деревянном доме

Переход с алюминия на медь

Гораздо проще и надежнее сразу сделать переход на кабель с медными жилами. Марка кабеля – всеми любимый ВВГнг-LS.

Не горючий и с пониженным дымовыделением. Переход выполняется такими же прокалывающими зажимами, как и на опоре.

Ошибка №15
Ходят байки, что зубчики зажимов в легкую перекусывают монолитную жилу кабеля.

Поэтому здесь нужно применять только проколы “СИП — голая ВЛ” (рассматривались ранее) или другие соединения, в простонародии называемые “орех”.

Это не так. Вот наглядный пример последствий такого прокола на жиле сечением всего 4мм2.

Самое главное не превышать усилия затяжки. Самосрывающаяся головка болта вам в помощь.

Контакты в герметичных зажимах никогда не окисляются и в опломбированный распредшкаф, в который будет заведен медный провод, не придется заглядывать каждые два года.

Однако некоторые энергоснабжающие организации категорически запрещают делать разрыв ввода в шкаф учета на проколах. Якобы к ним можно подключиться помимо счетчика и воровать эл.энергию.

В этом случае можно заморочиться и сделать соединение кабеля и СИП через переходные медно-алюминиевые гильзы ГАМ под опрессовку.

Само соединение после этого обжимается герметичной термоусадкой с клеем и прячется в гофре. Получается ввод, к которому вообще нет доступа для несанкционированного подключения.

Вот подробное видео о таком способе монтажа.

https://youtube.com/watch?v=Qx9HEOeBxW4%3F

Только применяйте негорючую гофру, иначе вся работа насмарку. Самая лучшая – полиамидная.

Ошибка №16
Никогда не заводите СИП непосредственно в жилой дом.

Ни через чердачное помещение, ни через стену. Данный провод – это чрезвычайно горючий материал. Вспыхивает как бикфордов шнур.

Примерно вот так горит спуск СИП под напряжением на улице. Хотите увидеть нечто подобное у себя в доме?

https://youtube.com/watch?v=bOJZ6rr4JJk%3F

Если СИП будет идти некоторое расстояние вдоль фасада, понадобится специальное дистанционное крепление с хомутом.

Ошибка №17
СИП не должен прилегать вплотную к стене.

Минимально допустимое расстояние от стены до провода СИП – 6см. Даже если он в гофре или металлорукаве.

Локализационной способностью обладают только металлические трубы. Фасадный дистанционный зажим ставится на стене через каждые 0,7м.

Высаживание под плуг

Подключение СИП на фасаде дома

На фасаде СИП крепится за такой же кронштейн, как и на опоре. На деревянных конструкциях крепеж можно сделать через шурупы глухари или саморезы для лаг и реек.

На бетонных и кирпичных – через клиновой анкер или анкерный болт.

Если фасад уже отделан чистовым материалом и не хочется его портить многочисленными отверстиями, вместо кронштейна возьмите крюк-шуруп.

Просверливаете стену всего в одном месте и закручиваете туда данный крючок.

За него цепляется анкерный зажим с проводами.

Ошибка №13
Не выбирайте сюда анкера с повышенной разрушающей нагрузкой.

Принцип здесь тот же, что и с бугелем.

Виды хомутов для СИП

Большинство из зажимов позволяют одновременно крепить два провода СИП. Нужно лишь использовать дополнительный хомут. Экономия материалов и свободного места при этом вас очень обрадует.

Только не вздумайте использовать обычные кабельные хомуты для этого. Хомуты для СИП толще, шире и гораздо прочнее. Имеют двойную усиленную застежку.

И самое главное — пластмасса из которого они сделаны, стойкая к ультрафиолету. Такой хомут провисит на улице долгие годы без потери своих качеств.

Хомут для СИП Ensto PER 15, PER 26, PER 14.1

Хомут для СИП IEK XC

Стяжной ремешок Sicam CCD

Стяжные хомуты Niled

Некоторые в погоне за экономией, вместо стандартных фасадных креплений СИП предпочитают покупать похожую расходку для труб.

Делать этого нельзя, так как данные изделия опять же не рассчитаны на уличный монтаж. Через год эксплуатации (зима-лето) резиновые уплотнения рассохнуться и своими краями такой крепеж задерет изоляцию. Кроме того ни о каком безопасном расстоянии от стен уже не может быть и речи.

Требования к защите кабеля

Наиболее жесткие требования по нормам, предъявляются к защите при подземной укладке. Так, в готовой траншее должна обустраиваться подушка из песка или граншлака, на которой размещаются плиты. Для моделей напряжением более 35 кВ толщина плит должна составлять не менее 50 мм.

Так как сильная натяжка приводит к порыву во время снижения температуры или при перемещении грунта, то его расположение в траншее должно быть свободным. Но и делать слишком большие волны тоже не стоит.

Ввод в шкаф учета

Главный вопрос при монтаже на фасаде – где и как подключить СИП? Можно конечно сделать ввод провода непосредственно в распредшкаф, но тогда возникает головная боль с прокладкой СИП по фасаду и самое главное — с подключением алюминиевой жилы к вводному автомату.

СИП — это многожильный провод, а по ГОСТу такие контактные соединения требуют обязательного использования наконечника. Без него через год у вас будет наблюдаться вот такая картинка.

Как решается данная проблема читайте в отдельной статье.

Спойлер: самый простой и удобный вариант в этом случае — опрессовка жилы СИП штифтовыми алюминиевыми наконечниками НША 16-14. Или еще лучше НШАЛ (наконечник штифтовый алюминиевый луженный).

Такие есть в наличии у EKF.

Ошибка №14
Не заводите алюминиевые жилы СИП напрямую в счетчик.

Через год или два клеммы на нем выгорят и вам понадобится новый прибор учета.

Тем более ПУЭ говорит, что перед счетчиком должен быть обязательно установлен коммутационный аппарат.

Многие монтируют высоко на фасаде распредкоробку, в которой собственно и происходит расключение жил и переход на медный кабель. Однако выглядит это все громоздко и некрасиво.

Кроме того, коробку на деревянном основании желательно ставить металлическую, а не пластиковую. Пластик с годами высыхает и разваливается.

Но и металл вовсе не подарок. Со временем он начинает ржаветь и грязные потеки от него растекаются по фасаду.

Прокладка кабеля: цена за работу

Наименование Ед. изм. Цена (руб) Действие
Прокладка кабеля 3-жильного до 1,5 мм2 м.п. 20 Заказать
Прокладка кабеля 3-жильного до 2,5 мм2 м.п. 30 Заказать
Прокладка кабеля 3-жильного до 6 мм2 м.п. 40 Заказать
Прокладка кабеля 3-жильного до 10 мм2 м.п. 50 Заказать
Прокладка кабеля 5-жильного до 4 мм2 м.п. 40 Заказать
Прокладка кабеля 5-жильного до 10 мм2 м.п. 70 Заказать
Прокладка кабеля 5-жильного до 16 мм2 м.п. 100 Заказать
Прокладка кабеля 5-жильного до 35 мм2 м.п. 140 Заказать
Прокладка кабеля 5-жильного до 50 мм2 м.п. 195 Заказать
Прокладка кабеля 5-жильного до 95 мм2 м.п. 295 Заказать
Прокладка кабеля 5-жильного до 120 мм2 м.п. 340 Заказать
Прокладка бронированного кабеля м.п. 890 Заказать

Цены указаны ориентировочные при прокладке в трубе, лотке или кабель-канале

Подвод СИП в дом под землей

При подключении объекта к источнику электроэнергии иногда возникают трудности, например, требуется установить дополнительную опору, убрать дерево, мешающее прокладки кабеля по воздуху. В этом случае собственники домов, дач интересуются: можно ли СИП прокладывать в земле? Ответ на этот вопрос можно найти в ГОСТе Р 52373–2005. Там указано, что самонесущий изолированный провод предназначен исключительно для прокладки воздушных линий электроснабжения. Поэтому использование этого кабеля для прокладки подземной линии будет являться прямым нарушением действующих правил.

Согласно инструкции по эксплуатации электроустановок электротехническую продукцию нужно использовать в строгом соответствии с указаниями производителя о назначении изделия. Если в технических условиях проекта электроснабжения прописано применение кабеля самонесущего провода, то подвод к дому нужно осуществлять только воздушным способом. Иначе подключение будет выполнено с нарушениями.

Если же такой метод действительно необходим, то выполните такую прокладку в металлической трубе, ну или хотя бы в ПНД, ПВХ. Это защитит кабель от влаги и главное – грызунов.

Советы по монтажу СИП на фасаде

Подводя итог вышесказанному, вот основные моменты на которые стоит обратить внимание при монтаже СИП по фасаду дома:

если прокладываете СИП по стене из негорючего материала, то провод не нужно прятать в гофру или трубы. Если же стена деревянная или покрыта сайдингом, то здесь уже обязательно применение металлорукава или труб.

СИП нельзя заводить непосредственно внутрь дома или в чердачное помещение

самый лучший вариант при подключении вводного провода СИП — это сразу сделать переход через прокалывающие зажимы на медный кабель на фронтоне. И уже затем его заводить в щиток учета. Именно так сделаны большинство типовых проектов для подключения домов через СИП.

использование нестандартных креплений и арматуры, рано или поздно приведет к повреждению изоляции и замене всего участка провода

https://youtube.com/watch?v=jQ37Dxw3JHM

Подключение к приборам учёта

Обычно прибор учёта электроэнергии вместе с автоматическими выключателями устанавливается на наружной стене дома. Подключение выполняют сначала к автоматам защиты, счётчику электроэнергии только потом вводят кабель в помещение. Для прокладки СИП от прибора учёта до места ввода кабеля в дом используют цельный провод. На фасаде его фиксируют используя монтажный крюк или других специальных креплений.

Фасадные крепления СИП для кирпичного и деревянного дома

Особенности подключения к прибору учёта или автомату

К прибору учёта СИП подключают обычным способом: зачищают концы провода от изоляции, вставляют их в отверстия с клеммами и зажимают винтами. Подключение к счётчику можно выполнять через автоматические выключатели, которые монтируют перед прибором учёта электроэнергии. В зависимости от типа используемого устройства защиты подключение выполняют прямым вводом оголённого конца кабеля в отверстие с клеммами или с применением специальных наконечников.

Подключение СИП к автомату

Что такое СИП?

Кабель СИП (самонесущий изолированный провод) пришел на смену неизолированному алюминиевому проводу с несущей стальной жилой. Впервые подобную конструкцию применили финские энергетики еще в 60-х годах прошлого века. Современные технологии производства термопластичного светостабилизированного полиэтилена (ТСП) существенно увеличивают срок службы изоляционного материала, а технология «сшитый» полиэтилен (материал с поперечными молекулярными связями) на порядок повышает его прочность. В настоящее время для монтажа вводов применяются несколько разновидностей кабелей СИП:

  1. СИП- 1 – неизолированная несущая жила, изоляция ТСП.
  2. СИП-2 – неизолированная или изолированная несущая жила, изоляция — сшитый полиэтилен.
  3. СИП-4 – отдельная несущая жила отсутствует, изоляция ТСП.
  4. СИП-5 аналогичен СИП-4, изоляция – сшитый ТСП.

Сечение кабелей ТСП изображено на рисунке:

Кабели СИП имеют стабильные характеристики: номинальное напряжение 1 кВ, рабочая температура – от -50 0С до +50 0С, температура монтажа – не ниже -20 0С, срок службы – не менее 45 лет. Таким образом, кабель СИП – оптимальный вариант для электрического ввода. Наряду с высокими электротехническими параметрами, он сохраняет работоспособность при схлестывании проводов, падения на них небольших деревьев, на нем нет интенсивного льдообразования, полоса отчуждения (просека) при установке ввода минимальна. С точки зрения себестоимости работ наилучшим вариантом для проведения ввода можно считать кабель СИП-4 сечением 16 кв.мм.

Что это такое

СИП— это новый тип провода, который пришёл на смену устаревшей воздушной линии электропередачи, где кабель крепился на изоляторах и разносился в стороны, чтобы избежать перехлеста и короткого замыкания.

Описание и расшифровка

Обратите внимание! Новая система лишена таких недостатков, каждая жила покрыта изоляцией, они соединены вместе в одну конструкцию. Укладка такого кабеля не требует специальных столбов с изоляторами, опоры можно ставить на большем расстоянии, нет такого понятия, как нахлест проводов во время ветра

Применяют его в сетях до 35 тысяч Вольт для электрификации жилых домов, уличного освещения и прочих нужд

Укладка такого кабеля не требует специальных столбов с изоляторами, опоры можно ставить на большем расстоянии, нет такого понятия, как нахлест проводов во время ветра. Применяют его в сетях до 35 тысяч Вольт для электрификации жилых домов, уличного освещения и прочих нужд.

Как расшифровать маркировку

Первым делом нужно отметить, что расшифровка маркировки СИП выглядит следующим образом:

  • С — самонесущий;
  • И — изолированный;
  • П — провод.

Приставка «А» в конце маркировки (к примеру, СИП-1А), говорит о том, что нулевая жила покрыта изоляцией. Приставка «н» в свою очередь означает, что токоведущие жилы изготовлены из алюминиевого сплава, а буква «т» в конце марки свидетельствует о том, что изоляция стойкая к повышенным температурам +90°С (кратковременно +120°С).

Установка самонесущего изолированого кабеля на опоры

Натяжка провода

На первой анкерной опоре пролета производится натяжка провода. Для этого понадобится ручная лебедка со специальным сжимающим захватом жгута или несущей жилы. Поскольку усилие натяжения должно быть строго дозированным, необходимо наличие динамометра. Величина усилия натяжки может быть указана в проекте, в противном случае, ее можно взять из монтажных таблиц в соответствии с маркой провода и длиной анкерного пролета.

Работа выполняется с платформы АГП («автовышка»). Лебедка закрепляется на несущей жиле или на жгуте, ее крюк через динамометр крепится к опоре. Движением рукоятки осуществляется натягивание провода СИП до требуемого усилия, контролируемого по шкале динамометра. По окончании натяжки производится закрепление и затягивание провода в анкерном зажиме, после чего лебедка и динамометр снимаются.

Монтаж проводов: цена за работу

Наименование Ед. изм. Цена (руб) Действие
Монтаж провода 1-жильного до 4 мм2 м.п. 15 Заказать
Монтаж провода 1-жильного до 10 мм2 м.п. 20 Заказать
Монтаж провода 1-жильного до 25 мм2 м.п. 40 Заказать
Монтаж провода 1-жильного до 35 мм2 м.п. 60 Заказать
Монтаж провода 1-жильного до 50 мм2 м.п. 70 Заказать
Монтаж провода 1-жильного до 95 мм2 м.п. 100 Заказать
Монтаж провода 1-жильного до 120 мм2 м.п. 140 Заказать
Прокладка открытой электропроводки м.п. 90 Заказать
Прокладка электропроводки в гофре открытым способом м.п. 120 Заказать
Монтаж витого кабеля на изоляторах м.п. 140 Заказать
Укладка проводника подвесным способом м.п. 120 Заказать

Подвод СИП в дом

Если согласно техническим условиям прибор учёта электроэнергии должен быть установлен внутри помещения, то для ввода кабеля в дом можно использовать два варианта. Первый способ предполагает использование СИП для прокладки по фасаду здания и ввода внутрь. Второй метод предусматривает переход с самонесущего изолированного провода на кабель ВВГнг до ввода в дом. Недостатком первого варианта является относительно низкая огнестойкость изоляционной оболочки СИП, поэтому вводить такой кабель в деревянные строения не рекомендуется. Недостатком второго варианта является наличие перехода от кабеля одного типа к проводу другого вида. Представители энергоснабжающей организации могут запретить использовать соединения до прибора учёта электроэнергии.

Проблему решают следующими способами:

  1. Для повышения пожарной безопасности ввод СИП в дом выполняют с использованием специальных гофрированных рукавов, металлических или пластиковых труб, предварительно обработав их поверхность материалом в виде краски или пасты, устойчивой к высоким температурам и открытому огню.
  2. Чтобы не было прямого соединения двух кабелей разного вида, на фасаде здания устанавливают устройства защиты. К ним подводят изолированный провод, а от них протягивают другой кабель по фасаду, заводят внутрь дома и подключают к прибору учёта электроэнергии. Для защиты автоматических выключателей используют специальный бокс.

Какой вариант использовать решают на месте. Преимуществом первого способа является отсутствие устройства защиты, нуждающегося в дополнительной защите и обслуживании. Преимуществом второго метода является обеспечение высокого показателя огнестойкости без необходимости использования дополнительных защитных материалов, а также защита места прохода кабеля через стену дома автоматическим выключателем. В этом случае устанавливать дополнительное средство защиты до прибора учёта электроэнергии не потребуется.

Меры безопасности

При любых электромонтажных работах самое первое и главное – это соблюдение правил электробезопасности.

  1. Нельзя производить работы при повышенной влажности, тумане или во время дождя, а также в темное время суток или в сумерках;
  2. Необходимо применять только сертифицированный и надежный инструменты, кабель и крепеж;
  3. Нельзя использовать поврежденный кабель;
  4. Нельзя использовать крепеж и зажимы, которые не предназначены для применяемого типа кабеля;
  5. Работу производить строго с использованием спецодежды;
  6. Провода под напряжением изолируются специальными накладками;
  7. Работа на высоте должны выполняться профессиональными монтажниками с применением машин и механизмов, предназначенных для работы вблизи ЛЭП и имеющих соответствующий наряд-допуск.

Монтаж электросети по деревянным стенам

Сегодня для деревянных поверхностей применяют как открытую, так и закрытую проводку. Но несмотря на доступность двух этих способов специалисты рекомендуют применять именно открытую проводку. Преимущество открытой проводки обуславливается безопасностью, и с легкодоступностью к любому проводнику. Можно легко производить ремонт и замену электропроводки, добавлять новые элементы сети.

Современный дизайн кабельных каналов легко вписывается в интерьер любых помещений, поэтому открытая проводка смотрится довольно эстетично. Многие элементы сети специально разработаны для наружного применения, они имеют разную цветовую гамму.

Сначала на деревянную поверхность устанавливаются все необходимые элементы – автоматы, люстры, выключатели, розетки, коробки. Все они связываются между собой кабельными каналами, в которые впоследствии укладываются электропровода.

Что необходимо учесть при укладке электросети по деревянным стенам:

  • марка электропровода должна соответствовать нормам укладки на деревянную поверхность. Они должны покрываться негорючей изоляцией;
  • на деревянные стены применяются только металлические и трубчатые каналы. Допускается также укладка бронированного кабеля. Гофрированные пластиковые трубы запрещаются для монтажа на деревянных стенах;
  • все металлические каналы соединяются между собой болтовыми креплениями;
  • заземление трубчатых и металлических каналов.
Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий