Сквозная розетка между комнатами

Соединение в распредкоробках

Когда прокинуты все трассы, подходит очередь к соединению проводов в распаечных коробках.

Так как по ПУЭ в распредкоробки должен быть доступ, не рекомендуется делать их на потолке. Также не красиво в современном ремонте смотрятся коробки вмурованные заподлицо со стенами.

Поэтому лучший вариант – применение специальных углубленных подрозетников, в которых производится вся коммутация. Большинство электриков использует обычные подрозетники глубиной 45мм.

Отдельные монтажники выбирают варианты поглубже – 60мм.

Однако есть еще более широкие экземпляры, например у фирмы Kaiser. Называются они – монтажная коробка для электроники Kaiser 1068-02.

Зачастую, чтобы оставить достаточный запас провода, даже в обычном углубленном подрозетнике не хватает места. А эта коробка прекрасно вмещает в себя все провода, плюс соединительные клеммы.

Вся коммутация в них производится в верхней части. Потом все это дело зашпаклевывается и остается обычный подрозетник.

Для последующего доступа к соединениям вам достаточно снять электроустановочное оборудование (розетку, выключатель), достать заглушку, вытащить запас провода и провести любые манипуляции с жилами.

Если у вас не одинарный блок, а двойной или тройной, то и здесь можно применить углубленные варианты до 60мм.

Внутренние перемычки в таких блоках могут демонтироваться. За счет этого запас провода, который остается в такой коробке, иногда доходит до 30см.

Коммутацию проводов внутри можно производить несколькими способами:

пайка

сварка с предварительной скруткой

Подробнее

опрессовка

зажим Wago

В розеточных линиях при этом не рекомендуется использовать шлейфование. Также все розеточные линии закольцовываются. То есть, из первой розетки протягивается дополнительный провод в самую последнюю.

В случае повреждения одного из питающих проводов, у вас будет возможность добраться к соединениям и откинуть закороченный кабель. Тем самым восстановив всю электропроводку с резервного, без капитальных затрат и нового штробления.

Окончательный вердикт для соединений методом шлейфа

В ПУЭ четко прописаны нормативы, которые дают безапелляционные рекомендации:

  1. Пункт 7.144 – чтобы подключать открытые проводящие части элементов к заземляющим и нулевым проводникам необходимы отдельные ответвления. Соединять защитные проводники последовательным способом нельзя.
  2. Пункт 1.26 ответвления выполняют в коробке, если она соответствует проведению таких работ или в корпусе электрического изделия, розетка к ним относится.

Чтобы не возникло возгорания, если проведено шлейфовое подключение розеток, нужно в обязательном порядке рассчитать нагрузки, которые будут испытывать потребители.

  1. Дополнительные контакты в проводниках являются слабыми звеньями.
  2. Розетка рассчитана на потребление номинального тока в пределах 16 А. При подключении такой нагрузки, негативных воздействий не будет. Если включить приборы во все точки, не выдержит кабель из-за суммарного тока, превышающего номинальное значение.
  3. Когда хозяин планирует включать в одной комнате аудиотехнику, телевизор, компьютер – не особо мощные приборы, бессмысленно подводить для них отдельные точки.

Для целого дома, если в нем появилось много техники, бытовых приборов, сантехнического оборудования, лучше не нарушать электротехнических правил. Нужно сделать все розетки автономными, тогда не придется при включении новой электропечи, мультиварки или гриля задумываться, насколько опасна, одновременная работа мощных приборов, какие последствия в целом ожидают от перенагрузки электросистемы. Сколько бы ни было затрачено средств на надежную проводку, это будет выгодней по сравнению с ремонтом квартиры после пожара, если останется, что восстанавливать.

Освещение

Общие сведения о подключении шлейфом

Перед электропроводкой делают расчет, разрабатывают схему с точками подключения. Для этого устанавливают параметры по:

  1. Типу розеток.
  2. Количеству электрических приборов.
  3. Мощности.
  4. Размерам комнаты.
  5. Планировки.

Графическое распределение покажет, где будут стоять распределительные коробки с выключателями и розетками. Путь проводников прокладывают по вертикальным и горизонтальным линиям, изгибы идут под углом в 90 град. Глубина и ширина штробов не больше 3 см. Расстояние между точками соединения не должно превышать 3 метров. Схематическое расположение проводников сохраняют, это пригодится при проведении ремонтов.

Основная информация о работе заложена в порядке выполнения электропроводки. Сюда входит:

  1. Подготовка рабочего места.
  2. Разметка на стенах каналов для проводников, чтобы выполнить штробление.
  3. Разработка выемок.
  4. Прокладка проводов от коробки распределения к каждому подрозетнику в последовательном порядке.
  5. Монтаж розеток.
  6. Обустройство ответвлений, чтобы подключить проводник с нулевым и фазным кабелем.
  7. Соединение фаз с устройствами.
  8. Прикрепление клемм изделий с коробкой.

Самой трудоемкой работой является выдалбливание в стенах каналов и отверстий. Для этого используют набор инструментов в виде:

Электропроводку выполняют электрики с соблюдением норм и техники безопасности. Не подготовленным людям лучше не заниматься опасными, для окружающих и собственного здоровья, действиями.

Подключение RJ 11

RJ 11 имеет два провода, поэтому ее несложно подключить своими руками в домашних условиях. Для этого нужно будет соединить в розетке два конца провода с определенными контактами, так, чтобы в вилке и в розетке они располагались в зеркальном отражении. Для монтажа необходимы:

  • двужильные кабели толщиной 0,3-0,5 мм,
  • отвертки — плоская или крестовая, в зависимости от типа шурупов, с изолированной ручкой,
  • дрель,
  • инструмент для удаления изоляции,
  • тестер,
  • инструмент для обжима контактов — можно не использовать, а обжать контактные пластины с помощью отвертки, но тогда вилка будет выглядеть не так аккуратно.

На видео показано, как правильно подключить к линии телефонную розетку.

Видеоурок № 6 по установке и подключению электрической и телефонной розетки!Видеоурок № 6 по установке и подключению электрической и телефонной розетки!

Важно! Работы по подключению розетки нужно проводить в резиновых или латексных перчатках. Напряжение в слаботочной сети достигает 60 В, понижающееся до 12 В, когда трубку снимают. Если на телефон попробуют позвонить, в проводах возникнет напряжение 120 В, то есть может ударить током

При таком напряжении это неопасно, но неприятно.

Если на телефон попробуют позвонить, в проводах возникнет напряжение 120 В, то есть может ударить током. При таком напряжении это неопасно, но неприятно.

Прежде всего нужно отключить электричество. Далее с проводов необходимо счистить изоляцию. Это делают бокорезами, плоскогубцами или обычным ножом. Освобождать провода от изоляции нужно аккуратно, чтобы не повредить саму жилу телефонного кабеля, иначе в дальнейшем она может сломаться.

Не стоит обжигать изоляцию, а затем снимать ее пальцами. Горячим пластиком можно обжечься, кроме того, при таком способе изоляцию трудно снять аккуратно. Нужно зачистить провода на расстояние 4 см от конца.

Желательно зачищать провода с запасом: они тонкие и хрупкие, их легко повредить. Лишнюю часть, если она останется, легко спрятать под корпус розетки. При закрытом монтаже провода для удобства делают выступающими за поверхность стены на 5-8 см.

Далее с помощью тестера проверяют полярность проводов. Обычно в телефонных розетках красный провод положительный, а зеленый — отрицательный. Но лучше полярность проверить, так как неизвестно, как были расположены провода раньше. Если нет возможности воспользоваться тестером, то подключают кабели согласно схеме, которая прилагается к устройству.

Чтобы проверить, работает ли линия, нужен вольтметр (мультиметр). Напряжение на линии должно быть равно 40-60 В.

После этого провода подключаются к розетке согласно схеме. Для этого вам понадобится отвертка — провода вставляют в разъемы и затягивают винты, хорошо их зажимая.

Далее монтируют розетку на стену, а затем подключают провода к сети и проверяют устройство. При открытом способе монтажа в конце его закрывают крышкой и закрепляют ее винтами.

Если нужно установить розетку закрытым способом, то сначала на стену наносится разметка, показывающая, где будет находиться устройство. Затем по разметке с помощью перфоратора делают отверстия и закрепляют конструкцию саморезами. Сверху устанавливают защитный кожух. В конце также тестируют устройство.

Если вы монтируете новую точку и места для розеток на стене места не предусмотрено, то сначала для них делают углубление — подрозетник. Его высверливают с помощью специальной насадки-коронки на перфоратор диаметром 6-7 см. Также с помощью перфоратора штробят каналы для прокладки проводов. Если перфоратора нет, это можно сделать молотком и зубилом. Но такая работа гораздо боле долгая и трудоемкая.

После этого устанавливают устройство в подрозетник, убедившись, что кабели не переплетаются. Затем розетку закрепляют с помощью саморезов и распорных винтов. Щели между подрозетником и стеной замазывают гипсовым раствором.

Когда раствор застынет, устанавливают защитную окантовку и лицевую панель. Защитная окантовка в современных моделях прикрепляется на защелках, а лицевая панель фиксируется винтами.

Устройство и места установки розеточных блоков

Конструкция розеточного блока отличается от обычной розетки только количеством «посадочных» мест. Он состоит из пластмассового корпуса и внутренней части, представленной терминалами с контактами и клеммами, к которым прикрепляются пружины для вилок.

Большинство современных моделей оснащены заземляющими контактами, которые призваны повышать безопасность системы и снижать напряжение со всех подключенных через блок электроприборов.

Количество точек подключения устанавливаемого розеточного блока определяется исходя из наличия бытовой техники, посаженной на одну группу

Розеточные блоки бывают двух типов:

  • Предназначены для скрытой проводки. Устанавливаются в толщу стены с помощью модуля из выполненных в форме стаканов подрозетников;
  • Предназначены для открытой проводки. Устанавливаются на поверхность стены с помощью выполненного в форме пластины подрозетника.

Кроме двух основных разновидностей розеточных блоков есть еще весьма практичный выдвижной тип. Они легко монтируются в столешницу или в шкаф, из которых выдвигаются в период эксплуатационной необходимости. Их принцип работы аналогичен источникам питания, расположенным на/в стене.

Розеточные блоки часто устанавливают на кухнях, располагая их за рабочим столом на высоте в 10 см, внутри кухонных тумб и за стенками соседних тумбочек на уровне 30-60 см от чистового пола.  Встроенные розетки удобно использовать при подключении группы не мощных бытовых приборов: вытяжки, мультиварки, холодильника…

Врезной корпус выдвижной розеточной группы, состоящей из трех-пяти электроточек, остается скрытым в столешнице до тех пор, пока слегка не надавишь на его верхнюю панель

При обустройстве залов и гостиных их размещают возле компьютерных столов или за экраном телевизора. Розеточные группы из трех электроточек часто можно встретить и ванных комнатах. Но в этом случае используют устройства с влагозащищенными корпусами, размещая их на расстоянии не менее 60 см от источника воды.

Виды устройств и их особенности

Разновидностей штепсельных розеток и блоков довольно много. У каждого типа свои конструктивные особенности и предназначение.

  1. Скрытые приборы монтируют прямо в стену — в специальные подрозетники.
  2. Открытые устройства выпускают для тех квартир, где электропроводка не спрятана в стену.
  3. Выдвижные розеточные блоки монтируют в стол или другую мебель. Их удобство в том, что после эксплуатации приборы легко спрятать от посторонних глаз и шаловливых детских рук.

Приборы отличаются методом зажима контактов. Он бывает винтовым и пружинным. В первом случае проводник фиксируют винтом, во втором — с помощью пружины. Надежность последних больше, однако в продаже их найти не так просто. На стенах устройства закрепляют тремя способами — лапками с зубчатыми краями, саморезами или специальной пластиной — суппортом, который облегчает как установку, так и демонтаж розетки.

Помимо обычных, недорогих устройств существуют модели, оснащенные заземляющими контактами. Это лепестки располагаются в верхней и нижней части, к ним крепят провод заземления. Для обеспечения безопасности выпускают розетки, оборудованные шторкам либо защитными крышками.

Основные популярные типы

К ним относятся:

  • вид «С», он имеет 2 контакта — фазу и ноль, обычно покупается, если предназначен для техники малой либо средней мощности;
  • тип «F», помимо традиционной пары оснащается еще одним контактом — заземляющим, эти розетки становятся более популярными, так как для квартир в новостройках заземляющий контур стал нормой;
  • Вид «Е», отличающийся от предыдущего только формой контакта заземления, это штырь, такой же, как и элементы вилки розетки.

Последний тип встречается реже остальных, так как он менее удобен в эксплуатации: разворот штепселя на 180° при такой розетке невозможен.

Защищенность корпуса — следующее различие моделей. Степень безопасности обозначают индексом IP и двухзначным числом, следующим за этими буквами. Первая цифра обозначает класс защиты от пыли, твердых тел, вторая — от влаги.

  1. Для обычных жилых комнат достаточно моделей класса IP22 либо IP33.
  2. IP43 рекомендуют покупать для детских, так как эти розетки оснащены крышками/шторками, блокирующими гнезда, когда техника не используется.
  3. IP44 — тот минимум, что необходим для ванных комнат, кухонь, бань. Угрозой в них может быть не только сильная влажность, но и брызги воды. Подойдут они для монтажа в подвалах без отопления.

Установка розетки на открытом балконе — достаточное основание для покупки изделия с большей степенью защиты, это как минимум IP55.

Особенности установки группы розеток шлейфом

Недостатком способа считается то, что при повреждении провода в одной розетке последующие также не будут работать. При уменьшении их количества надежность эксплуатации системы повышается.

Согласно ПУЭ, подключаться розетки должны без разрыва проводника РЕ. В противном случае они остаются без заземления. Группа должна быть подключена к автомату 16А кабелем 2,5мм, а мощность подключаемых потребителей не превышает 3 квт. Если нагрузка будет выше, к каждому прибору выводят отдельную линию.

Необходимо заранее сделать расчеты, чтобы знать, сколько розеток можно будет подключить последовательно. Нужно установить тип, мощность и количество электроприборов. Соотнести данные с размером помещения и планировкой. Если понадобится большое количество розеток, лучше проложить несколько линий.

Инструменты и материалы

Для работы с электроарматурой в квартире понадобятся следующие инструменты и материалы:

  1. Фазоуказатель (индикатор фазы).
  2. Отвертки 4-6 мм, прямая и крестовая.
  3. Пассатижи с изолирующими рукоятками.
  4. Кусачки-бокорезы №1 или №2.
  5. Монтажный нож.
  6. Изолента виниловая и х/б.
  7. Для переноса розеток – изолирующие колпачки С-типа (не для сигнальных разъемов, см. на рис. ниже в центре) и токопроводящая паста (холодный припой).
  8. Силиконовый герметик в самой мелкой упаковке; расход – граммы.
  9. Для монтажа новых или переноса розеток – электродрель.
  10. Для монтажа розеток на гипсокартон – сверло-коронка 67 мм или перьевое сверло 32 мм, в зависимости от способа установки, см. далее.
  11. Для монтажа на бетон – коронка по бетону диаметром 70-75 мм и высотой 45 мм.
  12. Мелкие сверла, дюбели под саморезы-блошки.
  13. Для новичков – съемник изоляции.

О съеме изоляции и прочих рабочих операциях нужно поговорить особо.

Подключение розеток шлейфом

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

категорически нельзя

можно в отдельных случаях

можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Виды розеток и подрозетников и правила их монтажа

Наряду со стандартными силовыми розетками и выключателями, на рынке появились новинки и вариации этих предметов, значительно разнящиеся с предшественниками. Но основной принцип их работоспособности не изменился.

Розетки

Каждое устройство состоит из:

  • контактов;
  • основания (колодки);
  • защитного корпуса.

Контакт — ключевой элемент, посредством которого передается ток от кабеля к контактам присоединяемого прибора.

В розетках делаются три провода: фазовый, нолевой и заземляющий. В старых их всего два — фаза и ноль.

Розеточная колодка — основание, на котором держатся контакты и защитный корпус. Когда розетка встраиваемая, на колодке имеются крепления для её установки в подрозетник.

Корпус — внешняя крышка с отверстиями для вилки.

Два типа устройств:

  1. Наружная;
  2. Внутренняя (в стене).

Процесс их подключения одинаков. Отличие только в способах креплении их на стене. Для устройств под закрытую проводку берут специальную коробку, куда вставляться сама розетка.

Виды проводки

Подрозетники и их монтаж

Эти предметы разделяются на два типа:

  1. Первый — под штукатурку. Высверливается отверстие либо в бетоне, либо в кирпиче. В это монтажное отверстие устанавливается подрозетник на штукатурку, или на алебастр.
  2. Если есть какая-либо обшивка стены, то есть гипсокартон, либо МДФ панели, либо пластик и так далее используются подрезетники встраиваемые под ГКЛ. Диаметр высверливаемых отверстий 68 мм.

Также под определенную линейку электрической арматуры (розетки, выключатели) используются специальные подрезетники поставляемые непосредственно производителем арматуры. Например, фирма ANAM — специализированные подрезетники.

Наружная розетка

Применяется при открытом способе прокладки электропроводов. Особенно, когда в помещении используется отделка из дерева, безопаснее именно наружное устройство. Открытость проводов даёт возможность быстро найти возможные неполадки, и не допустить пожара. Сама розетка просто прикручивается к стене.

Если монтаж на дерево, то:

  • обязательно использовать между устройством и материалом специальную прокладку из паронита;
  • затем фиксация проводки к клеммам и наложение декоративной крышки на основание устройства.

Сборка готова.

Внутренняя розетка

Процесс монтажа немного другой. Для фиксации понадобиться специальная коробка, для установки в неё устройства. Она вставляется в отверстие в стене и крепится при помощи шурупов.

Когда стена из гипсокартона, то:

выбирают особые коробки с ушками.

Коробки могут быть металлические (старый вариант) и пластмассовые (современные стандарты). Их диаметр может отличаться. При выборе учитывайте этот момент, так как современные розетки чаще всего в продаже под пластмассу.

Монтаж:

  1. Откручивают крышку от розетки и устанавливают в коробку.
  2. Крепят устройство винтами распорных лапок.
  3. Соединяют провода.
  4. Закрывается конструкция декоративной накладкой.

Затем включают электричество, и проверяют устройство.

Замена встроенной розетки

При надобности замены элемента, сначала демонтируется старая розетка.

Демонтаж

  1. Помним, все электрические виды работ нужно начинать с отключения электричества. Необходимо выкрутить пробки на щите, либо вырубить автомат. Затем, в целях дополнительной безопасности, надеваются специальные резиновые перчатки.
  2. Берётся отвёртка-индикатор для проверки отсутствия электричества в местах, где планируется работа. Если данным прибором не удалось обзавестись, есть возможность заменить его на любые электрические приборы. Больше всех подойдёт ночной светильник и чайник.
  3. Следует вместе с гнездом открутить верхнюю панель предыдущей розетки. После ослабления крепёжных лапок вытаскивается рабочая часть, и отрезаются провода.
  4. Если есть подрозетник, обязательно его прочистить. А при его отсутствии ставится новый и замазывается алебастром. После для удобства вытягиваются все провода. Так проще.

Монтаж

После выполнения всех демонтажных моментов, начинается установка новой розетки.

Первое действие. Провода, которые вынимались ранее, уменьшаются до необходимой длины. Она составляет от 15 до 20 см. Затем на полтора см очищаются от изоляции.

Второе действие. Провода следует соединить с устройством.

Третье. Подгибаются провода, подрозетник ставится в рабочее место и крепится лапками или винтами (зависит от модели).

Четвёртое действие. Ставится внешняя рама и прикручивается панель.

Пятое. После всех выполненных действий включается подача электричества, чтобы проверить роботу устройства.

Проволочник: фото, описание, как избавиться от проволочника

Этапы подключения и установки блока розеток

Для осуществления монтажных работ при соединении розеток , естественно, потребуются инструменты. Их набор достаточно стандартен:

  1. — уровень;
  2. — кусачки;
  3. — отвертка;
  4. — нож с карандашом;
  5. — перфоратор.

Последний покупать не обязательно, его можно просто одолжить или взять в аренду. Все-таки инструмент не из дешевых и нет смысла лишний раз тратиться, если в том нет особой надобности. Со всем остальным инвентарем проблем возникнуть точно не должно.

При креплении подрозетника на поверхность стены используются шурупы. Если он будет располагаться внутри, то потребуется проделать в поверхности полость. Мы будем рассматривать стандартную ситуацию, при которой к подрозетнику от щитка подводится только один кабель.

За то, поместятся ли все кабели в коробку, и без того занятую розеткой, особо переживать не стоит. Стандартный 42-х миллиметровый подрозетник спокойно вместит все, что нужно.

Наиболее часто допускаемые ошибки при монтаже

Во время установки блока розеток могут быть допущены следующие ошибки способные повлиять на внешнюю привлекательность или работоспособность изделия:

  1. Использование для соединения с алюминиевым проводом через скрутку проводника с медной жилой. Подобная ошибка может привести к нарушению контакта из-за окисления и прекращению работы изделия. Жилы соединяемых токоведущих проводов должны быть либо из одного металла, либо соединяться через клеммник
  2. Использование плоского провода с однослойной изоляцией и замуровывание его в стене без помещения в пластиковую или гофрированную трубку. Ранее такой метод разрешался, но в настоящее время рекомендуется применение дополнительной защитной оболочки
  3. Применение для изготовления перемычек проводов разного сечения. Это нельзя назвать грубой ошибкой, но для этих целей рекомендуется применять жилу с площадью сечения равной сечению электропроводки
  4. Подключение RE проводника шлейфовым способом, то есть с помощью перемычек между розетками. Как указывалось выше, такой способ считается нарушением ПУЭ
  5. Оставление слишком длинных концов провода при вводе в подрозетник или распределительную коробку. Для комфортной работы, концы провода должны составлять 12-15см. В противном случае могут возникнуть проблемы с его укладкой при завершении монтажа
  6. Устройство счалок или скруток провода в кабель-канале или штробе. Все контакты и соединения должны выполняться только в электрических монтажных коробках (распределительных или розеточных). Это облегчает ремонт и ревизию электрических сетей.

Виды электропроводок

Параллельное подключение трех розеток к одному проводу

Прежде чем разобраться с тем, как соединяются три розетки от одного провода, желательно ознакомиться с существующими видами прокладки электрических цепей. В соответствии с правилами их обустройства, прописанными в ПУЭ, современные электропроводки имеют два исполнения: закрытое и открытое. В первом случае жгут с проводами, по которому подается напряжение, прокладывается скрыто. Для него в стенах и потолке проделываются специальные выемки (штробы), в которые укладывается кабель. Преимущества скрытой прокладки:

  • Надежная защита от механических повреждений.
  • Безопасность эксплуатации электропроводки.
  • Отсутствие наружных проводов, ухудшающих эстетичность комнат и других помещений.

Недостаток состоит в сложности доступа к кабелю при необходимости его восстановления или полной замены, ремонт потребует больших трудовых затрат.

При открытом способе прокладка ведется по поверхности стен и потолка. Жгуты в этом случае размещаются в специальных коробах (кабельных каналах) или в гофре. С их помощью удается скрыть проводящие жилы, которые остаются, тем не менее, доступными для контроля и ремонта.

Преимущества этого способа прокладки:

  • Простота обслуживания и восстановления.
  • Доступность при необходимости подключения промежуточной розетки.
  • Возможность обустройства электропроводки в стиле «ретро».

Недостаток этого приема – потребность в отведении специальных участков стен под прокладку кабельных каналов или гофры, не заставляя эти зоны мебелью. Для устранения этого неудобства жгуты прокладывают в специальных нишах, имеющихся в пластиковых плинтусах.

Устройство электрической розетки

Разводка электропроводки под розеткиРазводка электропроводки под розетки

Разводка электропроводки под розеткиРазводка электропроводки под розетки

Почти любому мастеру приходилось заниматься подключением розетки. На первый взгляд, эта процедура очень простая, но под ней скрывается много нюансов. Чтобы самостоятельно подключённая розетка не стала источником проблем, нужно понимать принцип её работы. Она состоит из следующих компонентов:

  • Декоративная накладка с закреплённым винтом.
  • Подрозетник. Для крепления элемента внутри монтажного отверстия, на нём имеются лапки, с помощью них вставка крепится в отверстие, колодки у которых контакты подвижны, сложнее в установке, но благодаря их конструкции есть возможность регулировать положение по наклону и высоте. Желательно выбирать модели с двузубыми лапками. По сравнению с однозубыми они гораздо надёжнее.
  • Контактная коробка в сборе. Клеммы могут соединяться различными способами, как с контактными винтами напрямую, или выполнятся единым целым. Два контакта, нулевой и фазы, а также заземляющий который расположен отдельно.

Как подключить двойную розетку САМОСТОЯТЕЛЬНО!!! Как правильно установить электрическую розетку!Как подключить двойную розетку САМОСТОЯТЕЛЬНО!!! Как правильно установить электрическую розетку!

Установка и подключение розеток своими рукамиУстановка и подключение розеток своими руками

Высверливание подрозетников

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

Это может быть:

средний перфоратор с алмазной коронкой

большой перфоратор с ударной коронкой

штроборез с запилом 60мм в глубину

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий