Размеры подрозетников для скрытой проводки

На каком расстоянии устанавливают в комнате

Разберем европейские, советские варианты монтирования разъемов, узнаем высоту от пола.

Евростандарт установки

Этот термин стал популярным после внедрения определения «евроремонт». Некоторым пользователям удобно следующее расположение розеток и выключателей:

  • выключатели на расстоянии 90 см от поверхности пола (проходя мимо и не поднимая руки, человек фиксирует освещение в помещении);
  • монтирование электроисточников на высоте 3 см от пола (на таком расстоянии можно спрятать провода и удобно пользоваться бытовыми приборами).

При выборе евророзеток нужно знать, что диаметр штырей и длина между ними больше, чем у российских моделей. Сила тока импортных устройств равна 10-16 ампер, российских – не более 10. Поэтому в такие разъемы можно вставлять более мощные приборы.

Советские стандарты

Раньше розетки фиксировали на высоте 90 см от пола, выключатели – на расстоянии 160 см. Эти показатели ничуть не хуже евростандарта и имеют ряд преимуществ:

  • вилку можно вставить в электроразъем, не нагибаясь;
  • маленькие дети не достают до разъема, поскольку он установлен на высоте;
  • такое нахождение удобно для техники, которую не требуется постоянно включать в сеть (кондиционеры).

Минимальная высота от пола

Правила по устройству электроустановок и проектированию жилых сооружений не содержат четких требований к расположению розеток и выключателей касаемо напольного покрытия, стен и других элементов. В Правилах Устройства Электроустановок зафиксировано, что расстояние от устройств и газопровода должно быть выше 50 см. В ванной можно размещать на расстоянии 60 см от раковины.

На какой высоте устанавливаются штепсельные розетки

В СП указано, что электроустановки нужно монтировать в любом месте на высоте до 1 метра.

Не указывается расстояние от розеток для подключения электроплит и кондиционеров. В школах, ДДУ ставят на высоте 180 см от пола. Рекомендуемая длина от напольного покрытия составляет 1 метр.

Высоту и расстояние определяет владелец помещения. В некоторых случаях действуют правила:

  • розетки размещают не ближе полуметра к газопроводу;
  • на кухне и в ванной электроустановки ставят на расстоянии выше 60 см от поверхности пола, водопровода.

Штепсельные разъемы в домах должны быть защищены специальным устройством, которое закроет к ним доступ при вытянутых вилках.

Грамотное расположение выключателей подразумевает установку на стене на расстоянии до одного метра со стороны, где расположена дверная ручка или под потолочной зоной со шнуром.

После завершения монтажа разъемов для электрических приборов и выключателей ПУЭ указывает о необходимости проведения работ касаемо электроизмерения. Они позволят выявить нарушения, возможные неполадки и полностью обезопасить процесс использования в повседневной жизни.

Для грамотного и удобного размещения разъемов и выключателей сначала рекомендуется определить, в какую сторону открывается дверь. Затем расставляют выключатели со стороны ручек на дверных полотнах. Делают это на расстоянии от 80 см до 1 метра в зависимости от роста проживающих.

Размещение электроустановок связано с разновидностью помещения:

  • в длинном коридоре, на лестничном проеме монтируют источники в начале пути и конце;
  • в гостиной и спальне комфортно, когда выключатели расположены при входе в комнату и рядом с диваном, кроватью, чтобы упростить процесс пользования освещением.

Длину электроустановок от пола нужно выбирать с учетом того, из какого местоположения они будут доступны. К примеру, при входе в комнату выбирают высоту 90 см, рядом с креслом, кроватью – 60 см, чтобы было удобно дотянуться рукой.

Расстояния и места размещения

Когда определились с количеством, пора переходить к расчету требуемых размеров и отступов. Для этого рисуете что-то наподобие развертки стен, где будет стоять мебель.

Здесь уже понадобятся точные размеры кухни — длина, высота помещения. Постепенно, в виде прямоугольников прорисовываете технику и все шкафчики.

Если кухня угловая, то же самое проделываете со смежной стеной.

Далее, берете свой план с количеством розеток и переносите их на развертки стен. Для каждой техники придерживайтесь своих правил.

Холодильник

Для холодильников производители рекомендуют располагать розеточную группу под самим прибором, т.е в нижнем ряду, чтобы подключения не было видно.

Нельзя однозначно со 100% уверенностью сказать, на какой именно высоте нужно делать нижний ряд розеток.

Если исходить из рекомендаций IKEA, то они советуют их размещать на высоте примерно 10см от пола, т.е. на одном уровне с ножками шкафчиков.

Объясняется это тем, что если установить выше, то встраиваемая техника будет упираться в вилки.

Если же вы намерены довольно часто выключать вилку, то нижнее подключение для холодильника не всегда удобно. В этом случае можно разместить все это дело на высоте рабочей зоны.

Розетки рабочей зоны и над столешницей

Высота столешницы как правило 85см, максимум 90см. Затем идет простенок высотой 550-600мм и далее шкафчики.

Размещайте розетки в этой зоне в 105см от пола.

В таком случае они не окажутся посередине простенка, и их удобно будет прикрыть той же самой микроволновкой.

Минимальное расстояние от столешницы должно быть не менее 5см, чтобы кухонный плинтус их не задевал. Места расположения — один комплект в любом углу, плюс между варочной поверхностью и мойкой.

Как уже говорилось выше, минимум по две штуки. Если вам не нравится вид розеток над кухонным фартуком, рассмотрите вариант выезжающего блока из столешницы.

Обязательно нужно продумать, будет ли встраиваемая техника в верхних шкафчиках. Например, микроволновка.

Под нее также придется делать отдельную розетку. Тянуть шнуры сверху до зоны столешницы не по фэншую.

Вытяжка

Также вверху на высоте 1,9м-2,0м выводится розетка под вытяжку. Однако многое может зависеть от марки. Если это дешевый вариант, то можно обойтись выводом кабеля и затем подключить его прямо внутри техники.

Но если, это дорогая модель, то она идет со своей вилкой. А срезание заводской вилки влечет за собой потерю гарантии.

Варочная и духовка

При наличии мощной варочной панели делается либо вывод кабеля, с последующим подключением напрямую под контактные колодки панели, либо устанавливается специальная силовая розетка.

Духовки, в отличие от варочных, идут с обычными вилками, поэтому здесь мудрить ничего не надо. Подключайте их в простые розетки. 

Когда слева или справа от варочной и духовки находятся шкафчики с распашной дверцей, очень удобно размещать розетки прямо внутри них. Отступаете 15-20см от края и монтируете.

Если такой возможности нет, то придется подключаться от нижней группы.

В случае отдельной установки духовки от варочной, например на высоте груди, розетку под нее делайте в нижнем шкафчике на высоте до 750мм.

Посудомойка

Согласно СП 31-110 2003 п.14.29 под и над мойками или раковинами запрещено выполнять какие-либо розетки. Поэтому всегда отступайте несколько сантиметров при монтаже розеточной группы вблизи этой сантехники. Это касается как нижнего размещения, так и рабочей зоны вверху.

Также запрещено помещать розетки за посудомоечной машинкой и стиралкой.

Возле обеденного стола (если он находится возле стены, а не по центру кухни), желательно запланировать одну розетку.

В большие праздники, при наплыве гостей и родственников в квартире, обязательно понадобится что-то подключить на столе — миксер, соковыжималку, кухонный комбайн и т.п.

Да и в простые дни, туда запросто можно будет пристроить ноутбук при работе на кухне.

Нормы количества розеток на кухне

Прежде всего, давайте ознакомимся с нормами, которые предъявляют строительные директивы к данной комнате. Ведь именно в них мы найдем ответы на некоторые вопросы, а также узнаем минимально допустимое количество розеток в кухне.

Расположение розеток на кухне

Итак:

Согласно п. 12.27 ВСН 59 – 88, в кухне, суммарной площадью до 8м2, должно быть не менее трех розеток. В кухнях большей площади, таких розеток должно быть не менее четырех. Номинальный ток этих розеток должен быть не ниже 6А.

  • Кроме того, на каждой кухне должна быть предусмотрена не менее чем одна розетка на номинальный ток до 10А. Эта розетка должна иметь заземление. Она используется для подключения временных электроприборов мощностью до 2кВт.
  • Так же инструкция предусматривает установку одной розетки на 25А, если на кухне установлена электрическая плита (см. Розетки для подключения электроплиты: выбираем и монтируем). Причем, согласно строительным нормам, она должна питаться от отдельного группового автомата, и подключаться к отдельной линии. То есть, запитывать от этого автомата другие розетки или сеть освещения нельзя.
  • Еще одной особенностью, которую оговаривает п.7.2 ВСН 59 – 88, является требование запитывать сети питания розеток от отдельных групп, не связанных с жилыми комнатами. То есть, для питания розеток и освещения на кухне, нам следует создать одну или две отдельные группы.

Преимущества и недостатки


Монтаж плинтуса с проводкой занимает меньше времени, чем прокладка проводов в штробах

Плинтусные розетки имеют ряд положительных моментов для мастера:

  • С помощью мультибокса можно компактно и органичность разместить дополнительные точки питания.
  • За счет низкого расположения относительно пола розетки не бросаются в глаза, не режут визуально цельную стену, а иногда вовсе прячутся за мебелью.
  • Богатая цветовая гамма мультибоксов дает мастеру возможность подобрать изделие точно под цвет пристенного бордюра.

    Разновидности плинтусных розеток

  • Вся проводка надежно скрыта кабель-каналом, не лежит по полу и не тянется по стенам.
  • Отсутствие риска наткнуться на старые кабели в стене при устройстве новых – безопасность для мастера.
  • Отсутствие пыльных работ.
  • Возможность установить дополнительную розетку в любом месте комнаты без привязки к нормам и стандартам при штроблении стен.

Есть у плинтусных розеток и некоторые минусы. К ним относят:

  • Умеренную ударопрочность. При частых механических повреждениях мультибокс может расколоться.
  • Доступность для детей. В доме, где есть малыши, такие розетки лучше не ставить или монтировать их с учетом расстановки высокой мебели, чтобы перекрыть доступ к точке питания.
  • Негативное воздействие влаги на всю проводку при случайном потопе в доме или пролитом ведре воды непосредственно на розетку.

Эксплуатация с повышенным удобством

«Продвинутые» розетки помогают справляться с разными проблемами, так как обладают дополнительными возможностями. Очень удобный вариант с таймером. Любое устройство включается на определенное время, отключается в подходящий момент. Стоит отметить, что такие приспособления оснащаются электронными или механическими таймерами. В первом случае присутствует дополнительная возможность установить график и частоту отключений, включений бытовой техники.

Существуют розетки, дополненные удлинителями, которые часто задействуются в жилых помещениях, офисах. Такие конструкции отличаются невероятным удобством, отдельные функциональные части всегда находятся вместе, решая проблему хранения. Шнур наматывается на замаскированный в стене или мебельной поверхности барабан, розетка при этом задействуется привычным способом. Провод разматывается и сматывается за считанные секунды. Более того, некоторые модели комплектуются дополнительно тройником, то есть одна розетка закреплена в стене, а две остальные свободно перемещаются вместе со шнуром.

УСТАНОВКА РОЗЕТОК ЛЕГРАНДУСТАНОВКА РОЗЕТОК ЛЕГРАНД

Установка розеток

Несколько розеток в одной группе соединияются шлейфом — вводной провод заводится в клемму первой
розетки, в эту же клемму заводится отрезок провода для второй и так далее. Следует использовать перемычки
из тогоже типа провода, как и вводной — алюминий с алюминием или медь с медью. Однако лично я не имею ничего
против того, чтобы на старой алюминиевой проводке делать перемычки медью — провода обжимаются клеммой и
врят-ли появится плохой контакт. В любом случае клеммы нужно затягивать с приличным усилием.

Устанавливать в подрозетник удобнее и надежнее не на распорные лапки, а на саморезы, предусмотренные в
подрозетнике. Зачастую лапки даже мешают засунуть розетку, их следует открутить и удалить. Так же родые
саморезы от подрозетников можно заменить на более крупные, главное, чтобы шляпки саморезов были
не слишком большими и позволяли беспрепятственно одеть рамку
.

Хоть и подрозетники выставленны ровно, накручивать первую розетку лучше по небольшому уровню. Если
устанавливается несколько розеток, последующие должны плотно вставать друг к другу, прорези совпадать

Для розеток совершенно не важно положение вверх ногами или наоборот, после накручивания крышек этого
не видно

Кстати, во время покупки модульных розеток, не забудьте купить отдельно общие рамки для групп! В крупных
электротехнических магазинах серединки продаются отдельно, а рамки берутся отдельно. Иногда же модульные
розетки продают в упаковке с одиночными рамками — в этом случае нужно купить отдельную общую рамку. Если
крышка розетки разделяется на три части — внутрение рамки берутся с одиночных и переставляются в
общую рамку

Чтобы не попасть в просак, следует уделить этому моменту должное внимание. Так же следует
уделить внимание совместимости рамок с конкретными модулями!

Технические характеристики розеток: напряжение и частота

Согласно европейским стандартам показатели напряжения в электросети обычно составляют 220-240 или 380В. Розетки, рассчитанные на 220 Вольт, обычно используют для подключения различных электрических приборов, мощность которых не превышает 3,5 кВт. Данное ограничение обусловлено неспособностью стандартных устройств, предназначенных для маломощной бытовой техники, справляться с силой тока, выходящей за пределы 16А.

Для более мощных электрических приборов рекомендуется использовать промышленные трехфазные розетки, в отношении которых допустимая сила тока составляет 32А. Такие изделия рассчитаны на напряжение 380В.

Кроме того, для разных видов розеток предусмотрена определенная частота переменного тока, показатели которой составляют Гц. Наиболее распространенный европейский стандарт, в том числе применяемый в России, рассчитан на первый вариант.

Декоративные свойства

Розетка рп обладает отличными декоративными характеристиками. Ее главное предназначение преображать потолок, украшать и подчеркивать красоту люстры, скрывать дефекты потолка, место крепления и подсоединения люстры к сети. Великолепно дополняет и подчеркивает роскошь и живописное оформление стилей:

  • Классический
  • Модерн
  • Арт-деко
  • Венецианский
  • Электика
  • Античный
  • Этнический
  • Колониальный
  • Смешанный
  • Английский
  • Барокко
  • Готический

Разнообразие узоров и фактур позволяет реализовать и украсить практически любые дизайнерские проекты. Добавить изюминку в интерьер. Часто используется для украшения как отдельный элемент декора. Превосходно гармонирует с современной и антикварной мебелью. Комната визуально увеличивается, обретает воздушность и легкость.

Монтаж Блок Хауса

Основные этапы процедуры

Генерация и рекомбинация носителей заряда

Виды и типы электрических схем

Перед тем, как начать изучать существующие обозначения электрооборудования и его соединения, необходимо разобраться с типологией схем. На территории нашей страны введена стандартизация по ГОСТ 2.701-2008 от 1.07.2009 года, согласно «ЕСКД. Схемы. Типы и виды. Общие требования».

  1. Объединенные.
  2. Расположенные.
  3. Общие.
  4. Подключения.
  5. Монтажные соединений.
  6. Полные принципиальные.
  7. Функциональные.
  8. Структурные.

Среди существующих 10 видов, указанных в данном документе, выделяют:

  1. Комбинированные.
  2. Деления.
  3. Энергетические.
  4. Оптические.
  5. Вакуумные.
  6. Кинематические.
  7. Газовые.
  8. Пневматические.
  9. Гидравлические.
  10. Электрические.

Для электриков представляет наибольший интерес среди всех вышеперечисленных типов и видов схем, а также самая востребованная и часто используемая в работе – электрическая схема.

Последний ГОСТ, который вышел, дополнен многими новыми обознвачениями, актуальный на сегодня с шифром 2.702-2011 от 1.01.2012 года. Называется документ «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем», ссылается на другие ГОСТы, среди которых упомянутый выше.

В тексте норматива изложены четкие требования в подробностях к электросхемам всех видов. Поэтому руководствоваться при монтажных работах с электрическими схемами следует именно данным документом. Определение понятия электрической схемы, согласно ГОСТ 2.702-2011 следующее:

«Под электрической схемой следует понимать документ, содержащий условные обозначения частей изделия и/или отдельных деталей с описанием взаимосвязи между ними, принципов действия от электрической энергии».

После определения в документе содержатся правила реализации на бумаге и в программных средах обозначений контактных соединений, маркировки проводов, буквенных обозначений и графического изображения электрических элементов.

Следует заметить, что чаще в домашней практике используются всего три типа электросхем:

  • Монтажные – для прибора изображается печатная плата с расположением элементов при четком указании места, номинала, принципа крепления и подведения к другим деталям. В схемах электропроводки для жилых помещений указывается количество, место расположения, номинал, способ подключения и другие точные указания для монтажа проводов, выключателей, светильников, розеток и т.п.
  • Принципиальные – на них указываются подробно связи, контакты и характеристика каждого элемента для сетей или приборов. Различают полные и линейные принципиальные схемы. В первом случае изображается контроль, управление элементами и сама силовая цепь; в линейной схеме ограничиваются только цепью с изображением остальных элементов на отдельных листах.
  • Функциональные – здесь без детализации физических габаритов и других параметров указывается основные узлы прибора или цепи. Любая деталь может изображаться в виде блока с буквенным обозначением, дополненного связями с другими элементами устройства.

Какие бывают модули помимо розеток и выключателей?

В настоящее время существует великое множество установочных модулей, все их перечислить сложно. Телефонная
розетка, сетевая розетка для витой пары RJ45 (стандартный интернет-разъем), термостаты для теплых полов и
многое другое. Если для вашей оригинальной задумки требуются особые электротехнические изделия, а во всех
магазинах на ваши вопросы выкатывают глаза — не торопитесь отказываться от затеи. Очень часто, продавцы в
профессиональных магазинах электрики попросту не обладают должным опытом, да и прогресс развивается слишком
быстро. Поищите в интернете, поспрашивайте на форумах, возможно вашей задумке есть готовое решение.

Мне например, попадались розетки с USB-разъемами — обычная розетка с дополнительным выходом для подзарядки
телефона без зарядного! На мой взгляд это полное извращение, но это говорит о том, что кто ищет, тот найдет!

Меняем старые на новые?

Есть такой принцип — «пока работает, не трогай». Российские модели 90-х годов и советские из далёких 80-х продолжают исправно нести службу на дачах. Их устаревший тип — C5. Вроде всё хорошо. Но есть два негативных фактора:

  • Малый диаметр контактных отверстий — всего 4 мм.

  • Нет отвода под заземление.

В советскую розетку современный штекер может просто не влезть. А отсутствие контакта «земля» способно спровоцировать пожар.

Поэтому замена розеток на обновлённые C6, разработанные по немецким стандартам качества, — неплохая идея. В них диаметр отверстий равен 4,8 мм. Если выбрать модель с контактами на пружинах, то даже тонкие советские штекеры не будут выпадать.

Когда целесообразно их устанавливать?

Основным их преимуществом является отсутствие необходимости штробления – достаточно сложной работы по прокладке канала для электропроводки в стене. В то же время накладной вариант может выручить в том случае, если дополнительная розетка понадобилась в то время, когда ремонт в помещении уже сделан и портить обои, демонтировать панели или другим способом нарушать с трудом и затратами выполненную отделку не хочется.

Такую розетку можно установить даже поверх кафельной кладки, используя специальное сверло для того, чтобы сделать аккуратные отверстия под крепежные шурупы. Незаменима она в частных домах и коттеджах, где многие типы стен и утеплителей не позволяют «утопить» в них электропроводку из-за пожароопасности.

Обзор всевозможных приспособлений

Рекомендации по расположению, использованию


Накладная розетка на даче

Наружная розетка считается отличным вариантом для частных жилых домов и хозяйственных построек: сарай, гараж, теплицы, уличная кухня, другие открытые участки). Для таких сооружений бессмысленно прокладывать отдельный кабель и проводить электрику. Крепятся устройства и провода на маленькие гвоздики.

При монтаже наружной розетки с заземлением необходимо учитывать проходимость участка помещения. Нельзя закреплять устройство рядом с дверными косяками, желательно «прикрывать» мебелью: например, за письменный или обеденный стол – доступ и дополнительная защита.

Особые правила для установки розеток на кухне

Кухня является одним из главных помещений в доме. Стоит серьёзно подумать над тем, где установить розетки на кухне, ведь здесь всегда находится много бытовой техники. Необходимо начать проектирование с размещения всех электробытовых приборов, чтобы понять, как установить розетки на кухне.

Самыми функциональными считаются розеточные модули

На всевозможных форумах о ремонте можно встретить массу вопросов о том, куда установить розетки на кухне. Самые популярные из них:

Где установить розетку для духового шкафа? Для встраиваемых моделей на кухне идеальным способом расположения розеток станет место за стенкой соседнего шкафа. Размещение разъёмов питания за электроприборами запрещено в целях безопасности.

Где устанавливать розетку для холодильника? Для холодильного устройства предусмотрены такие же рекомендации, как и для встраиваемой техники. С одной лишь разницей, высоту розетки от пола хозяин может подбирать самостоятельно.

Представив размещения всех электробытовых приборов на кухне, можно понять, где установить розетки

Какова высота расположения розеток на кухне? Ориентируясь на стандарты кухонной техники и мебели, появился следующий вариант размещения по уровням:

  • первая отметка 10 – 15 см от пола. На данном расстоянии удобно устанавливать розетки для плиты, холодильника, посудомойки и т. д. Это размещение оптимально, так как легко можно будет подобраться к розеткам снизу.
  • вторая отметка 110 – 130 см от пола. Здесь удобно устанавливать разъёмы питания для электроприборов, находящихся в рабочей зоне. Можно также ориентироваться на значение высоты розеток от столешницы на кухне, которая равна 30 см, чтобы комфортно расположить мелкую бытовую технику.
  • третья отметка 200 – 250 см от пола. Это высота розетки для вытяжки на кухне.

Можно ли использовать двойные розетки для подключения электрических приборов? Да, но стоит помнить, что подключать варочную панель и духовой шкаф с помощью такой розетки недопустимо. Напряжение будет высоким, что может повлиять на работу бытовых приборов и разъёма питания.

Рекомендуемая высота розеток от столешницы равна 30 см

Какие розетки устанавливают на кухне? Для этого помещения актуальными являются следующие виды:

  • одинарные;
  • двойные;
  • розеточная группа или модуль;
  • выдвижные;
  • электромонтажные короба.

Самыми функциональными являются розеточные модули. Туда могут входит: «сигнальные» розетки (телефон, телевидение, интернет); таймер; специальное отключающее устройство, отключающее её при прикосновении к фазному контакту и т. д.

Наиболее опасной, но в это же время популярной, считается выдвижная розетка. Многие устанавливают её исключительно из-за эстетичности вида, она «утоплена» в кухонный гарнитур. Но такой вид разъёма питания далеко не безопасен.

Говоря о коробах, стоит отметить, что требования по укладке кабелей довольно жёсткие. При установке необходимо внимательно следить за условными обозначениями.

Из-за эстетичности вида, очень популярна «выдвижная» розетка

Установка розетки в ванной. Расположение и расстояния.

Ванная комната, согласно классификации ПУЭ — это помещение с повышенной опасностью. А значит и требования ТБ здесь должны быть более строгими, чем для остальных комнат квартиры.

Но этот запрет не относится ко всем ванным помещениям и многое зависит от их размеров и расстановки смесителей, душевых кабин. Наверняка вы храните и пользуетесь в ванной целой кучей эл.приборов — фен, эл.бритва, стиральные машинки и т.д.

Не будете же вы каждый раз для подключения тянуть переноску! Лучше нормальная розетка установленная по правилам, с соблюдением безопасных расстояний, чем валяющийся удлинитель на полу. Тем более нормативы этого не допускают.

Из-за повышенной опасности к установке розеток в ванной предъявляется ряд требований. Весь монтаж должен соответствовать ГОСТ Р 50571-7-701-2013 «Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат», который пришел на смену ГОСТ Р 50571.11-96 – скачать можно здесь.

В этой зоне запрещено устанавливать электроприборы напряжением 220В. Разрешается только монтаж влагозащищенных, напряжением максимум 12В.

Здесь можно ставить эл.приборы с защитой IPX5. В основном ставят водонагреватели. При этом обязательно при подключении использовать трехжильный кабель с защитным проводником заземления. Розетки в этой зоне запрещены.

Розетки также монтировать запрещено. Можно ставить нагреватели, вытяжки, светильники которые включаются не с выключателя, а от шнурка.

В зонах до 2-й включительно запрещены распредкоробки. Поэтому до эл.прибора придется тянуть только цельный кабель от щитка или коробки в коридоре.

Ее ширина по старому ГОСТ — 2,4м начиная от второй зоны. В новом издании не регламентируется и считается все пространство за зоной №2.

Если ванная комната, санузел, душевое помещение не имеет третьей зоны, то штепсельную розетку внутри устанавливать запрещено. Разрешается монтировать только на внешней стене, да и то на расстоянии в 60см от двери.

В Советское время длина шнура для подключения у отечественных стиральных машин по техусловиям равнялась 2,8м. Естественно никаких проблем с подсоединением стиралки к розетке на внешней коридорной стене не возникало.

Сегодня из-за повсеместной экономии с этим возникают явные трудности. И приходится в основном подключать только внутри помещения.

Разрешается использовать не ниже IP44. Цифра 4 означает, что розетке не страшны брызги воды, льющейся с любой из сторон. То есть на ней должны быть всякие резиночки и крышка. Плюс присутствуют шторки на отверстиях контактов под вилку.

Конечно, при включенной вилке и открытой крышке большинство розеток уже не будет обеспечивать первоначального уровня защиты. Но и вы навряд ли будете стирать и купаться одновременно.

Однако есть модели, которые даже со вставленной вилкой способны полностью защищать от брызг и поддерживать защиту IP66! Например Legrand Plexo.

2 Касательно электропроводки — рекомендуется ее делать скрытой.

Непосредственно под ванной монтаж открытой проводки также запрещен, даже в гофре, так как это считается тоже открытой прокладкой.

3 Подключение розетки выполняется 3-х жильным медным кабелем с жилой защитного заземления.

Рекомендуемое сечение кабеля — 2,5мм2.

4 Розетки можно подключать только через УЗО или диф.автомат с током не более 30мА.

Но лучше всего использовать защитное устройство на ток 10мА. Безусловно, оно будет гораздо чувствительнее и дороже, и вполне вероятно что придется делать заказ, так как в магазинах в свободной продаже в основном от 30мА и выше. А если у вас еще и старая стиральная машинка, то не исключено что УЗО будет отключаться.

Ток утечки стиральной машины, имеющей даже исправный ТЭН, может составлять 1,5мА на 1кВт мощности. А если этот ТЭН уже отсырел, но все еще работает, то и пару дясятков миллиампер.

УЗО в 30мА при такой утечке не сработает, а вот вы при мытье рук ощутите на себе это в полной мере.

Кроме того, такой ток утечки хоть и незначительно, но влияет на коррозию труб в местах выхода.

Если у вас в эл.щитке не стоит УЗО, а розеткой вы намерены пользоваться, в этом случае применяйте переносные УЗО для розеток.

В правилах еще говорится о возможности подключения розеток через разделительный трансформатор. Однако в реальных жизненных условиях никто не будет ставить такую «бандуру» минимум под 10кг весом в ванную комнату.

А именно такого размера и придется монтировать трансформатор для питания например фена мощностью 1-2кВт. Так что установка УЗО это самый простой и наиболее выгодный вариант.

5 В ванной комнате обязательно должна присутствовать система уравнивания потенциалов.

Что касается минимальных расстояний, которые нужно будет соблюсти при монтаже розеток, то они следующие:

Источник

Особенности отечественных моделей

Еще сохранились отечественные советские розетки штепсельные, размеры штырьков для которых составляют 4 мм, а расстояние между ними — 19 мм (тип C5, без заземляющих контактов).

Большей частью они заменены на тип C6 с диаметром штырьков 4,8 мм (европейский стандарт). У них уже имеется контакт заземления. Основой для разработки послужил немецкий стандарт. Если здесь установлен пружинный контакт, к розетке подойдут вилки типов C5 и C6.

Современный размер розетки меньше чем у старых металлических подрозетников, которые рекомендуется заменить, иначе стальные лапки большинства моделей не будут их удерживать в проеме. Можно применять прокладки, но они прослужат недолго.

Технические характеристики

Везде используются всего два стандарта: частота переменного тока составляет либо 50, либо 60 Гц. Эти параметры для розеток совершенно не важны. От данных значений зависят только потери, которые неизбежны при передаче тока на большие расстояния. Стандартных параметров напряжения тоже не слишком много: в мире встречается всего два диапазона: 100-127 В (100, 110, 125, 120 В) и 220-240 В (230 В).

Сила тока, напротив, относится к параметрам, на которые обязательно надо обращать внимание. В современных розетках она составляет 10 или 16 А

Если хозяевам необходимо подключить прибор, которому требуется большая сила тока, то в этом случае приобретают силовую розетку. Она рассчитана на 32 А. От обычных устройств силовые типы отличаются только толщиной контактов, она обеспечивает большую площадь соприкосновения.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий