Ремонт зарядного устройства для телефона своими руками

Ремонт ЗУ трансформаторного типа для автомобильного аккумулятора

Проверка зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

В первую очередь следует проверить крепление проводов. Если какое-то из них ослабло или вовсе оборвалось, то нужно просто припаять провод на место. В этом случае ремонт будет прост и дешев. Если проводка на месте и иных дефектов соединений нет (бывает, что некоторые соединительные пластмассовые части оплавляются, в этом случае их следует заменить на новые, либо закрепить элементы другим подручным способом), то переходим к проверке компонентов устройства по отдельности. Проверим напряжение на входе, а именно вдоль провода до места соединения с силовым трансформатором. В случае, если оно непостоянно или отсутствует, мы имеем дело с неисправностью цепи подачи питания. Проверим предохранитель, для того, чтобы он работал, питание должно присутствовать на обоих клеммах. Если на этом участке выявлены недостатки, то устраняем их (меняем предохранитель, либо проводку или вилку).  

Проверка силового трансформатора зарядного устройства

  Далее производим проверку силового трансформатора. Для этого нужно замерить напряжение на выходных клеммах трансформатора. При отсутствии – заменить на новый, при наличии – проверить галетный выключатель. Галетный переключатель следует диагностировать в разных его положениях, и заменить его в случае отсутствия питания на выходе (при этом обязательно должно быть питание на входе).

Чтобы проверить диодный мост, нужно подать напряжение на зарядное устройство. Если элемент исправен, то ток будет присутствовать как на входе в диодный мост, так и на выходе из него. Если это не так, то проверяется каждый диод моста. Нормальная работа диода характеризуется небольшим сопротивлением с одной стороны и почти бесконечным с другой. Вычисляем неисправные диоды, удаляем их, устанавливаем новые. Кстати сказать, монолитные диодные мосты ремонту не поддаются и меняются целиком. Если предыдущие проверки дефектов в работе зарядного устройства не выявили, то переходим к обследованию амперметра. При подсоединенном приборе к плюсу и минусу напряжение отсутствует, а соединенные между собой клеммы амперметра напряжение на выходе выдают – это верный признак поломки амперметра.

В целом, отремонтировать зарядное устройство и выявить, почему аккумулятор не берет зарядку от зарядного устройства, не так сложно. Но если вы не обладаете хорошими знаниями в электрике и не уверенны в своих силах, то целесообразно будет доверить такую работу специалистам.  

Ремонт зарядного устройства, НПП ОрионРемонт зарядного устройства, НПП Орион

Как отыскать неисправность в зарядном устройстве и устранить его

Приступая к выполнению этой работы, необходимо понимать, что она сопряжена с проведением таких специфических операций, как измерение напряжения, прозвонка электрических цепей в целом и каждого элемента в частности. Это требует наличия определённых навыков общения с электроизмерительными приборами и знания элементарных правил электробезопасности. Если отсутствует и то и другое, то самым правильным будет поручить эту работу специалистам.

Для ремонта зарядного устройства для автомобильного аккумулятора перед началом его разборки обязательно надо убедиться в том, что устройство не подключено к электрической цепи. Крышка прибора легко снимается, если открутить болты, которыми она прикреплена к корпусу.

Начинается проверка с замеров наличия входного питания, для чего зарядное устройство подключается к сети. Замеры производятся на входном разъёме и сначала на одной клемме предохранителя, а затем на другой. Если предохранитель исправный, то питание должно присутствовать на обеих клеммах. Далее проверяется наличие питания на клеммах первичной обмотки трансформатора. Если величина напряжения соответствует показателям электросети, то можно с уверенностью сказать, что цепь подачи питания, в которую входят электрическая вилка, предохранитель и провода, работает нормально.

Дальнейшие измерения производятся, начиная с выходных клемм трансформатора, на разъёмах галетного выключателя, а затем на входе в диодный мостик и на выходе с него. Если отсутствует напряжение на выходных клеммах трансформатора, то это означает, что он вышел из строя и его необходимо заменить. В том случае, когда имеется питание на выходе трансформатора, проверяем его присутствие на разъёмах галетного выключателя. Опять же, если на его входе питание есть, а на выходе нет – он подлежит замене. Замеры на галетном выключателе следует делать, передвигая его в разные положения.

При ремонте зарядного уствройства для автомобильного аккумулятора, обнаружив напряжение на выходных разъёмах галетного выключателя, измеряем его на входе диодного мостика, после чего переходим к замерам на выходе. Если входное напряжение присутствует, а выходное нет, то неисправность следует искать в самом диодном мостике. Монолитные мостики ремонту не подлежат, а значит, их следует просто заменить.

зарядка

зарядкаНаборный мостик можно отремонтировать. Для этого надо отключить от схемы все диоды и проверить каждый на наличие пробоя. Если диод рабочий, то прибор в режиме прозвонки в одну сторону будет показывать какую-то величину, а после того, как концы прибора меняются местами, показаний на нём не должно быть никаких. Диод, на котором показания будут присутствовать в обоих случаях, или в обоих случаях их не будет, неисправен, и его необходимо заменить.

Добившись присутствия напряжения на выходе диодного мостика, следует убедиться в работоспособности амперметра. Сделать это можно очень просто – достаточно подключить прибор к плюсовому и минусовому проводам и включить прибор. Если напряжение будет отсутствовать, при предварительно проверенных всех остальных элементов схемы, следует обойти амперметр. Сделать это можно, соединив между собой его клеммы с помощью кусочка проволоки. Если при этом напряжение на выходе прибора появится, это значит, амперметр нуждается в замене.

Схема повышенной надежности

В данном случае входное напряжение выпрямляется за счет использования диодного моста VD1, конденсатора С1 и резистора, мощностью не ниже 0,5 Вт. В противном случае во время зарядки конденсатора при включении устройства, он может сгореть.

Конденсатор С1 должен обладать емкостью в микрофарадах, равной показателю мощности всего зарядника в ваттах. Основная схема преобразователя такая же, как и в предыдущем варианте, с транзистором VT1. Для ограничения тока используется эмиттер с датчиком тока на основе резистора R4, диода VD3 и транзистора VT2.

Данная схема зарядного устройства телефона ненамного сложнее предыдущей, но значительно эффективнее. Преобразователь может стабильно работать без каких-либо ограничений, несмотря на короткие замыкания и нагрузки. Транзистор VT1 защищен от выбросов ЭДС самоиндукции специальной цепочкой, состоящей из элементов VD4, C5, R6.

Необходимо ставить только высокочастотный диод, иначе схема вообще не будет работать. Данная цепочка может устанавливаться в любых аналогичных схемах. За счет нее корпус ключевого транзистора нагревается гораздо меньше, а срок службы всего преобразователя существенно увеличивается.

Выходное напряжение стабилизируется специальным элементом – стабилитроном DA1, установленным на выходе зарядки. Для гальванической развязки задействован оптрон V01.

Почему не заряжается аккумулятор шуруповерта

Если шуруповерт оснащен аккумуляторной батареей, то к нему обязательно должно прилагаться зарядное устройство. Если в один прекрасный момент вы обнаруживаете, что батарея инструмента не зарядилась после того, как вы ставили ее на зарядку, то причин этого может быть несколько:

  • Неисправность аккумулятора, что случается достаточно часто при ненадлежащем обращении с инструментом.
  • Неисправность зарядки. Очень часто случается с китайскими инструментами, которые гораздо дешевле брендовых изделий.

Несмотря на то, что причины отсутствия зарядки аккумулятора две, первым делом нужно проверить исправность батареи. Проверить ее исправность можно путем подключения к клеммам вольтметра или мультиметра. Если прибор будет показывать хотя бы похожее значение (12В, 16В, 24В), то проблема заключается скорее всего в зарядном устройстве.

Типовые неисправности зарядного устройства шуруповерта

К типовым неисправностям зарядных устройств относятся:

  1. Перегорание предохранителя.
  2. Неисправность выпрямителя, если устройство понижает напряжение с 220В до 12В.
  3. Поломка высоковольтного транзистора инвертора.
Ремонт Зарядного Устройства для ШуруповертаРемонт Зарядного Устройства для Шуруповерта

Остальные составные части, как показывает практика, работают долго и безотказно, поэтому при подозрениях на неисправность зарядного, следует проверить эти три основных узла. Ремонт зарядки шуруповерта можно выполнить самостоятельно. Для этого ее потребуется разобрать, что возможно при наличии в арсенале обычной четырехгранной отвертки.

Ремонт зарядного устройства шуруповерта

Ремонт зарядного устройства шуруповерта начинается с того, что первоначально нужно выявить возможную причину неисправности. Ведь достаточно часто причиной отсутствия зарядки батареи является окисление контактов или их засорение на зарядке. Для начала осуществите визуальный осмотр изделия, оценив его состояние. Если имеется запах гари, то это говорит о перегорании внутренних элементов.

Ремонт зарядного своими руками осуществляется путем выполнения следующих действий:

  1. Для начала следует снять крышку корпуса, вывинтив 4 или 6 крепежных элементов.
  2. Снимаем крышку и видим, что зарядка состоит из двух частей: трансформатор и плата.
  3. Ремонт начинаем с того, что проверяется напряжение на выходе трансформатора. Для этого тестер устанавливается в режим «Вольтметр». При этом необходимо вилку включить в розетку.

  4. Если мультиметр покажет соответствующее значение, то трансформатор исправен. Если же напряжение отсутствует, тогда нужно прозвонить сетевой кабель. Если повреждение сетевого кабеля исключено, тогда нужно убедиться, что первичная и вторичная обмотка не в обрыве. Обычно в трансформаторах импортного образца в первичной обметке установлен предохранитель. Он обычно спрятан под оболочкой, поэтому его следует найти и прозвонить. При перегорании предохранителя, его следует заменить аналогичным. Если повреждена первичная или вторичная обмотка, то осуществлять ремонт трансформатора не имеет смысла, так как проще приобрести новое устройство. Если причиной неисправности является предохранитель, то после его замены, перед сборкой изделия, следует выполнить проверку.
  5. Если же напряжение поступает на плату, тогда следует приступить к поиску неисправного элемента. Необходимо осуществить проверку высоковольтного выпрямителя. Очень часто в таком случае неисправным оказывается один из конденсаторов. Обычно это электролитический конденсатор на плате, который является самым большим. Его необходимо заменить на аналогичный с соответствующими параметрами.
  6. Если же конденсаторы исправны, тогда причиной неисправности является поломка транзистора. Его также следует перепаять.
Ремонт зарядного устройства шуруповёрта "Интерскол".Ремонт зарядного устройства шуруповёрта «Интерскол».

После отремонтированное зарядное следует проверить на исправность и функционирование. Время стандартной зарядки батареи составляет от 1 до 4 часов, при полностью разряженном аккумуляторе.

Подводя итог, следует отметить, что для ремонта зарядного устройства шуруповерта, не нужно быть специалистом. Конструкция данного изделия достаточно простая, но не забывайте, что данный элемент работает от электричества, которое опасно для жизни. При проведении ремонтных работ не забывайте соблюдать технику безопасности.

Описание и принцип работы пуско-зарядного устройства

Здесь особо сложного ничего нет. Сетевое U = 220 В подаётся через выключатель на первичную обмотку трансформатора, а на вторичной происходит уменьшение переменного напряжения. Потом оно сглаживается двухполупериодным или мостовым выпрямителем, собранным на мощных диодах. Далее пульсирующее напряжение может быть отфильтровано посредством электролитических конденсаторов. При необходимости около выхода осуществляется увеличение напряжения, что делается с помощью усилителей, в которых основными компонентами являются транзисторы, тиристоры.

Из недостатков описываемого пуско-зарядного устройства можно отметить разве что солидный вес, что обусловлено установкой мощного и, как следствие, габаритного трансформатора. Ниже – схема двухполупериодного пуско-зарядного устройства своими руками:

В этой схеме задействован лабораторный трансформатор ЛАТР. Вместо двух диодов можно использовать и диодный мост типа КЦ405. Схема пуско-зарядного устройства для автомобиля с усилителем:

Как сделать пуско-зарядное устройство своими руками, чтобы оно наверняка заработало? Нужно соблюдать параметры деталей. Мощность указанных на картинке тиристоров – не менее 80 А (если будет использоваться диодный мост, то от 160 А). Диоды на ток – 100–200 А. Транзистор – КТ361 либо КТ 3102 (можно любой другой с такими же параметрами). Мощность используемых резисторов – от 1 Вт.

Собранное своими руками зарядно-пусковое устройство подключается через зажимы-крокодилы к АКБ в соответствии с полярностью. При нормально заряженной батарее с ПЗУ энергия поступать не будет. Если же АКБ не функционирует, тиристорный переход откроется, и зарядный ток пойдёт на батарею и стартер.

Расчёт обмоток трансформатора

Сначала нужно подобрать магнитопровод, сечение которого должно быть не меньше 37 кв. см. Чтобы рассчитать количество витков в первичной обмотке, необходимо воспользоваться формулами: Т = 30/S, где S – площадь магнитопровода и N = 220*Т, то есть W1 = 220*30/37 = 178 витков. Для обмотки необходимо использовать изолированный провод сечением не менее 2 кв. мм. Формула для вторичной обмотки: W2 = 16*Т = 16*30/37 = 13 витков. Здесь понадобится шина из алюминия площадью 36 кв. мм.

Стоит заметить, что формулы не всегда могут выдавать точное число обмоток (особенно вторичной), поэтому можно применить метод подбора. Намотав первичную обмотку, накрутите несколько витков вторичной и измерьте получившееся напряжение, не обрезая шину. Таким образом нужно добиться на выходе значения 14–16 В.

Дело будет обстоять проще, если у вас имеется ЛАТР – лабораторный трансформатор. От него нужно взять сердечник. Количество витков первичной обмотки – 265–295. Используйте изолированный провод сечением 2 мм. Намотку производите в три слоя. Далее обязательно проверьте значение тока холостого хода (включите мультиметр в разрыв между сетью 220 В и одним из концов обмотки). Прибор должен показывать 210–390 мА. Если показания больше, число витков нужно увеличить, в противном случае, наоборот, уменьшить. Вторичная обмотка разделена на две секции, в каждой из которых 15–18 витков. Здесь понадобится провод сечением 10 кв. мм.

Расчёт выпрямителя

Далее рассмотрены параметры электронных компонентов (помимо указанных выше), применяемых в обеих схемах:

  1. Диоды. Максимальный пропускаемый ток не должен быть менее 100 А. Это могут быть В200, Д141, 2Д141, 2Д151 и иные аналогичные детали. Вместо КД105 не возбраняется применять КД209 или даже Д226. Стабилитрон – Д808, 2С182 и т. п.
  2. Тиристоры. I = 80 А и более: ТС185, Т15-80, Т15-100, Т161, Т125 и т. п. Если используется вариант выпрямления тока с диодным мостом, тиристоры будут мощнее вдвойне: Т15, Т160, Т250, Т16 и другие, аналогичные.
  3. Транзисторы. Здесь важен коэффициент усиления h = 21э. Это КТ361 либо КТ3107 проводимостью n-p-n. Вместо КТ816 подойдёт и КТ814.
  4. Резисторы. Желательно, чтобы их мощность была не менее 1 Вт.
  5. Выключатель. Должен держать ток от 6 А.

Подбор сечения проводов

Подбирая выходные провода, которые будут присоединяться к аккумулятору, нужно помнить, что их диаметр не может быть меньше такого же параметра вторичной обмотки. Лучше использовать многожильный медный кабель, используемый в сварочных аппаратах, где каждый проводок имеет сечение 2,5 кв. мм. Такую же площадь должен иметь провод, посредством которого самодельный аппарат будет подключаться к сети. Не забудьте приобрести мощные зажимы-крокодилы для подключения к клеммам АКБ. Здесь тоже рекомендуется использовать изделия, применяемы при сварке («масса»).

Немного полезной информации

Аккумулятором называется накопитель электрического заряда. Во время подачи на него электрического напряжения, происходит накопление энергии, что объясняется химическими изменениями внутри батареи. При подключении источника потребления можно наблюдать обратный процесс, который обусловлен обратным химическим изменением, создающим напряжение в области клеммов устройства. Через нагрузку происходит прохождение тока. То есть, чтобы получить напряжение от аккумуляторной батареи, следует сначала ее зарядить.

Сам процесс заряда батареи происходит по определенным правилам и зависит от вида аккумулятора. Из-за нарушения данных правил возможно уменьшение срока эксплуатации батареи, а также ее емкости.

Именно поэтому параметры для зарядного устройства к автомобильному аккумулятору должны подбираться строго индивидуально, для определенного носителя энергии.

Это возможно в случае со сложными зарядными устройствами, имеющими регулируемые параметры, а также приобретая отдельное ЗУ специально под определенную батарею. Но есть более универсальный и практичный вариант – сделать зарядное устройство своими руками.

Вариант 1

Это защита наиболее простая и отличается от аналогичных тем, что в ней не используются никакие транзисторы или микросхемы. Реле, диодная развязка – вот и все ее компоненты.

Работает схема следующим образом. Минус в схеме общий, поэтому будет рассмотрена плюсовая цепь.

Если на вход не подключен аккумулятор, то реле находится в разомкнутом состоянии. При подключении аккумулятора плюс поступает через диод VD2 на обмотку реле, вследствие чего контакт реле замыкается, и основной ток заряда протекает на аккумулятор.

Одновременно загорается зеленый светодиодный индикатор, свидетельствуя о том, что подключение правильное.

И если теперь убрать аккумулятор, то на выходе схемы будет напряжение, поскольку ток от зарядного устройства будет продолжать поступать через диод VD2 на обмотку реле.

Если перепутать полярность подключения, то диод VD2 окажется заперт и на обмотку реле не поступит питание. Реле не сработает.

В этом случае загорится красный светодиод, который нарочно подключен неправильным образом. Он будет свидетельствовать о том, что нарушена полярность подключения аккумулятора.

Диод VD1 защищает цепь от самоиндукции, которая возникает при отключении реле.

В случае внедрения такой защиты в зарядное устройство автомобильного аккумулятора, стоит взять реле на 12 В. Допустимый ток реле зависит только от мощности зарядника. В среднем стоит использовать реле на 15-20 А.

Конструкция автоматического зарядного устройства

Все детали зарядного устройства размещены в корпусе миллиамперметра В3-38, из которого удалено все его содержимое, кроме стрелочного прибора. Монтаж элементов, кроме схемы автоматики, выполнен навесным способом.

Конструкция корпуса миллиамперметра, представляет собой две прямоугольные рамки, соединенные четырьмя уголками. В уголках с равным шагом сделаны отверстия, к которым удобно крепить детали.

Силовой трансформатор ТН61-220 закреплен на четырех винтах М4 на алюминиевой пластине толщиной 2 мм, пластина в свою очередь прикреплена винтами М3 к нижним уголкам корпуса. Силовой трансформатор ТН61-220 закреплен на четырех винтах М4 на алюминиевой пластине толщиной 2 мм, пластина в свою очередь прикреплена винтами М3 к нижним уголкам корпуса. На этой пластине установлен и С1. На фото вид зарядного устройства снизу.

К верхним уголкам корпуса закреплена тоже пластина из стеклотекстолита толщиной 2 мм, а к ней винтами конденсаторы С4-С9 и реле Р1 и Р2. К этим уголкам также прикручена печатная плата, на которой спаяна схема автоматического управления зарядкой аккумулятора. Реально количество конденсаторов не шесть, как по схеме, а 14, так как для получения конденсатора нужного номинала приходилось соединять их параллельно. Конденсаторы и реле подключены к остальной схеме зарядного устройства через разъем (на фото выше голубой), что облегчило доступ к другим элементам при монтаже.

На внешней стороне задней стенки установлен ребристый алюминиевый радиатор для охлаждения силовых диодов VD2-VD5. Тут также установлен предохранитель Пр1 на 1 А и вилка, (взята от блока питания компьютера) для подачи питающего напряжения.

Силовые диоды зарядного устройства закреплены с помощью двух прижимных планок к радиатору внутри корпуса. Для этого в задней стенке корпуса сделано прямоугольное отверстие. Такое техническое решение позволило к минимуму свести количество выделяемого тепла внутри корпуса и экономии места. Выводы диодов и подводящие провода распаяны на незакрепленную планку из фольгированного стеклотекстолита.

На фотографии вид самодельного зарядного устройства с правой стороны. Монтаж электрической схемы выполнен цветными проводами, переменного напряжения – коричневым, плюсовые – красным, минусовые – проводами синего цвета. Сечение проводов, идущих от вторичной обмотки трансформатора к клеммам для подключения аккумулятора должно быть не менее 1 мм2.

Шунт амперметра представляет собой отрезок высокоомного провода константана длиной около сантиметра, концы которого запаяны в медные полоски. Длина провода шунта подбирается при калибровке амперметра. Провод я взял от шунта сгоревшего стрелочного тестера. Один конец из медных полосок припаян непосредственно к выходной клемме плюса, ко второй полоске припаян толстый проводник, идущий от контактов реле Р3. На стрелочный прибор от шунта идут желтый и красный провод.

Печатная плата блока автоматики зарядного устройства

Схема автоматического регулирования и защиты от неправильного подключения аккумулятора к зарядному устройству спаяна на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита.

На фотографии представлен внешний вид собранной схемы. Рисунок печатной платы схемы автоматического регулирования и защиты простой, отверстия выполнены с шагом 2,5 мм.

На фотографии выше вид печатной платы со стороны установки деталей с нанесенной красным цветом маркировкой деталей. Такой чертеж удобен при сборке печатной платы.

Чертеж печатной платы выше пригодится при ее изготовлении с помощью технологии с применением лазерного принтера.

А этот чертеж печатной платы пригодится при нанесении токоведущих дорожек печатной платы ручным способом.

Шкала вольтметра и амперметра зарядного устройства

Шкала стрелочного прибора милливольтметра В3-38 не подходила под требуемые измерения, пришлось начертить на компьютере свой вариант, напечатал на плотной белой бумаге и клеем момент приклеил сверху на штатную шкалу.

Благодаря большему размеру шкалы и калибровки прибора в зоне измерения, точность отсчета напряжения получилась 0,2 В.

Провода для подключения АЗУ к клеммам аккумулятора и сети

На провода для подключения автомобильного аккумулятора к зарядному устройству с одной стороны установлены зажимы типа крокодил, с другой стороны разрезные наконечники. Для подключения плюсового вывода аккумулятора выбран красный провод, для подключения минусового – синий. Сечение проводов для подключения к устройству аккумулятора должно быть не менее 1 мм2.

К электрической сети зарядное устройство подключается с помощью универсального шнура с вилкой и розеткой, как применяется для подключения компьютеров, оргтехники и других электроприборов.

Распространённые неисправности

Прежде чем говорить о ремонте пуско-зарядных устройств, следует рассмотреть их возможные неисправности. В свою очередь причина поломки зависит от конструктивных особенностей ПЗУ.

В настоящее время в основном используются аккумуляторные устройства, которые в зависимости от их назначения можно условно разделить на три группы:

Бытовые – бюджетный вариант удобного прибора для запуска легковых авто и подзарядки 12-вольтовых АКБ. Причину их поломки следует искать в основных конструктивных элементах:

  1. Преобразующий трансформатор вышел из строя. Диагностировать неисправность позволит замер напряжения при помощи мультиметра – его отсутствие указывает на неработоспособность узла.
  2. Диодный мост состоит из набора диодов, каждый из которых может утратить функциональность. Принцип действия моста заключается в пропускании тока лишь в одном направлении. Если же он проходит в обеих, то причина поломки в пробое одного или нескольких диодов; если ни в одном – возможен обрыв цепи.
  3. Предохранитель – если питание отсутствует на одной или обеих клеммах, значит, прибор неисправен.
  4. Амперметр проверяется следующим образом: при подключении прибора показания отсутствуют, соединение же его клемм между собой даёт напряжение. Это верный признак, что элемент не работает.

Универсальные – используются не только для транспортных средств, но и для другого оборудования. Это компактные приборы, в основе которых лежат высокоёмкие аккумуляторы.

Основные неисправности:

  • аккумулятор разрядился;
  • истёк срок службы;
  • неисправна электроника.

Профессиональные – мощные источники энергии стационарного типа, способные одновременно осуществлять запуск нескольких двигателей как легкового, так и грузового транспорта. Эти массивные устройства представляют собой твердотельную батарею повышенной ёмкости. Они функциональны, обладают современной защитой от переполюсовки и короткого замыкания.

Причины поломки:

  • батарея вследствие каких-то причин утратила способность к восстановлению заряда;
  • наступил износ аккумулятора;
  • сбой в работе электроники.

Возможные проблемы

4 причины почему не заряжается аккумулятор4 причины почему не заряжается аккумулятор

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора, хотя машина используется регулярно? Поводов для этого немало. Рассмотрим подробнее те из них, с которыми наиболее часто сталкиваются автомобилисты.

Генератор работает, но не заряжает аккумулятор

Значок аккумулятора, светящийся красным цветом на приборной доске при движении автомобиля, сигнализирует о том, что из-за стечения каких-то обстоятельств АКБ перестала получать энергию от генерирующего устройства. То есть генератор работает, но почему-то не заряжает аккумулятор. Первопричина может прятаться как в самом генерирующем устройстве, так и в АКБ. Изначально следует определить повод для утечки тока, а вдобавок измерить напряжение на клеммах, проверить уровень и плотность электролита, что в большинстве своём позволит установить виновника неисправности. Обычно причина заключается в следующем:

  1. Сгоревший предохранитель. Когда это происходит в цепи АКБ, то зарядка не пойдёт непосредственно на батарею, остальные электропотребители авто будут действовать в штатном режиме. Кроме того, вольтметр покажет наличие напряжения в бортовой сети.
  2. Обрыв ремня генератора или ослабление его натяжки. В такой ситуации под нагрузкой генерирующее устройство будет «пробуксовывать»: ремень проскальзывает на шкиве, издавая свистящие звуки. При включении фар индикатор на панели, сигнализирующий о разряде аккумулятора, будет гореть. Устраняют причину неисправности заменой ремня, отрегулировав его натяжку.
  3. Повреждение контактов или проводки. Окислившиеся контактные клеммы АКБ способствуют утечке тока и не позволяют принимать заряд от генератора. Состояние контактов следует проверить не только на самой батарее, но и на генерирующем устройстве, а также на массе автомобиля. Окись удаляют путём чистки или специальным смазывающим составом. Генератор связан с аккумулятором напрямую толстым проводом. При его повреждении или наличии заводских дефектов заряд на батарею поступать не будет.

«Прыгает» зарядка

Иногда величина тока зарядки генератора может колебаться в широком диапазоне. Это отражается не только на полноценном поступлении энергии к АКБ, но и на других потребителях: тусклый свет фар, мигает лампочка освещения салона, магнитола работает с перебоями. Основные причины нестабильности величины поступающей зарядки:

  1. Регулятор генератора неисправен. Прибор, представляющий собой реле, должен обеспечить величину напряжения бортовой сети в допустимых пределах независимо от нагрузки, температурного режима, частоты вращения вала. Устройство датчика – это не что иное, как обычная электронная схема, имеющая выходы к графитным щеткам. Причиной неисправности оборудования может послужить:
    • слабый контакт между проводами или обрыв в электрической цепи;
    • некорректная регулировка;
    • замыкание между контактами;
    • спекание контактов, поломка пружины якоря. Повреждения прибора обычно проявляются в регулярном недостатке заряда аккумулятора или, наоборот, его переизбытке. Проверить устройство на работоспособность можно, используя тестер, переведённый в режим вольтметра.
  2. Выход из строя диодного моста. Конструктивный элемент генератора выполняет функции коллектора, придя ему на смену. Мостовая схема необходима для выравнивания пульсаций переменного тока и преобразования его в постоянный. Основные факторы, приводящие к поломке:
    • неполадки с АКБ – низкая плотность электролита или замыкание между собой его банок;
    • неверно выполненное «прикуривание» от другого авто;
    • грязь или влага, проникшие внутрь корпуса генератора.

Признаки неисправности:

  • мгновенная разрядка полностью заряженного аккумулятора;
  • появление свистящих звуков из-под капота при запуске двигателя или во время движения;
  • на табло высвечивается неисправность рулевого управления, перестаёт действовать усилитель руля;
  • быстро тускнеют фары при движении;
  • выключаются автомагнитола и кондиционер.

Кроме того, есть несколько ситуаций, когда АКБ будет разряжаться интенсивно, но это не связано с неисправностями в системе генератор – аккумулятор:

  1. Срок эксплуатации батареи, установленный заводом-изготовителем, подходит к концу.
  2. Редкие поездки на небольшие расстояния при полной электронагрузке – включено максимальное количество потребителей: фары, магнитола, кондиционер и так далее.
  3. Простаивание в многочасовых пробках при работающем двигателе.

Проводим простой ремонт ПЗУ своими руками

Можно попытаться провести простой ремонт автомобильного зарядника и на примере блока питания трансформаторного типа рассмотреть, каким образом это следует делать.

Прежде чем проводить какие-либо действия с ПЗУ, нужно обязательно выключить его из сети. Аккуратно снять крышку с помощью отвертки и первым делом проверить целостность проводков. Вполне возможно, что дело в ослаблении контактов, и тогда проблемы можно решить самостоятельно, используя простой паяльник.

Бывает, что некоторые пластмассовые соединения между составными частями зарядного устройства ломаются или плавятся. В этом случае их тоже можно заменить самостоятельно, используя паяльник и подходящие подручные средства.

Если же все провода и соединения на месте, следует проверить по очереди все остальные элементы ПЗУ . Первым делом мультиметром проверяется уровень напряжения в начале электрической цепи, на входе. U измеряется по проводу до того места, где провод соединяется с самим трансформатором.

Если U скачет или его вообще нет, далее проверяется:

  • предохранитель (U должно быть с обеих сторон, на одной клемме и на другой, а если имеются проблемы — предохранитель заменяется);
  • проводка и вилка (U проверяется по тому же принципу, при наличии проблем производится замена того или другого);
  • проверка самого трансформатора (замеры U , если есть — трансформатор исправен, если нет, нужно провести проверку галетного переключателя);
  • если переключатель неисправен, выходное U будет отсутствовать, но присутствовать на входе .

Окончание зарядки, установка АКБ на автомобиль

По окончании зарядки отсоедините зарядные провода, закрутите крышечки на баночках и протрите АКБ содовым раствором снова. При зарядке капельки электролита испаряются из баночек и оседают на корпусе. Если не убрать электролит с поверхности, может произойти утечка тока по корпусу и аккумулятор быстро разрядится. Эта проблема очень распространенная, так как 80 % автолюбителей этого попросту не знают. Электролит на корпусе особо не видно, он лежит тонкой плёнкой, но этого достаточно чтобы ток проходил по корпусу устройства.

При подключении обратите внимание на состояние клемм и их плотное прижатие к клеммам АКБ. Они не должны быть окисленными и должны плотно прилегать

Разбор и проверка прибора

Как и у любой техники, в работе зарядного устройства могут произойти сбои. Вдруг обнаружилось, что оно перестало выполнять свои функции по зарядке. Причин, которые привели к неисправности, может быть множество. Например: неправильная эксплуатация, небрежное хранение, старение деталей и проводов. Учитывая сложность прибора, ремонтировать его без соответствующей квалификации доступно только поверхностно. Проверку делают по направлению от источника питания к аккумуляторной батарее.

Проверка и ремонт производятся только на отключённом от сети оборудовании. При помощи отвёртки и ключей необходимо разобрать корпус и осмотреть детали зарядного прибора. Вполне вероятно, что обнаружатся явные признаки перегорания проводов, диодов, понижающего трансформатора. Перегорание обмоток последнего сопровождается, как правило, выделением резкого запаха гари и копоти. Возможно, при осмотре обнаружится распайка или обрыв проводов. Если визуально ничего обнаружить не удалось, нужно приступить к более детальной проверке.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий