Мощный фонарь своими руками

Как разобрать фонарик своими руками

Первый этап ремонта — разборка. Большая часть моделей имеет сходную конструкцию и разбирается по одним принципам. Отдельно стоит рассмотреть ручные и налобные устройства.

Ручной

Ручной фонарь в разобранном виде.

Порядок разборки:

  1. Рукоятка откручивается от основной части. Иногда корпус состоит из трех частей и тогда придется отсоединить сначала верхнюю часть с линзой, а затем рукоятку.
  2. Из оставшейся части выталкивается микросхема с диодом.
  3. Для получения доступа к светодиоду и драйверу может потребоваться открутить шайбу пинцетом.
  4. Вынимается сама плата со светодиодным элементом.

Собирается конструкция в обратном порядке.

Налобный

Аккумуляторный отсек налобного фонарика.

Инструкция по разборке:

  1. Открывается отсек с элементами питания.
  2. Извлекаются батарейки или аккумуляторы.
  3. В открывшейся области потребуется открутить шурупы отверткой.
  4. Непосредственно под поддоном для батарей находится печатная плата со светодиодом и всеми сопутствующими элементами.

Обычно после откручивания винтов плату можно извлечь из корпуса лампы для последующего рассмотрения или ремонта. Иногда может потребоваться отсоединить защелки или крепления.

Как переделать обыкновенный фонарик в светодиодный

Цена мощных фонарей от 20 до 500 долларов. В то же время за пару долларов можно приобрести обыкновенный фонарь с качественным корпусом, который при минимальных вложениях превратится в мощный источник света на диодах.

Какой светодиод лучше для фонарика? Используемый светодиод должен быть рассчитан на напряжение до 5 вольт и обладать компактными размерами.

Самый яркий светодиод для фонарика

Если вы хотите собрать очень мощный фонарь при минимальных вложениях обратите внимание на такую модель, как Luminus SST-90-WW Star 30Вт. Напряжение питания у него 3-3,7 вольта, что позволит сделать фонарь достаточно компактным

Световой поток при потребляемом токе 9000мА — 2300 люмен. Понятно, что от пальчиковых аккумуляторов, а тем более от обыкновенных батареек он нормально работать не сможет.

Для изготовления такого фонаря лучше использовать массивный корпус в который можно будет установить один или два аккумулятора на 6 вольт по 6Ач.

Для охлаждения матрицы потребуется массивный радиатор и драйвер питания.

Переделка в таком варианте стоит 35-40 долларов, но аналогичные по мощности готовые решения стартуют от 100-120 долларов.

При создании аналогичной конструкции на трёх ярких светодиодах для фонарика Cree XM-L2 T6 10Вт, конструкция обойдется почти в два раза дешевле, за счёт цены драйверов и самих диодов.

Информация о расчете драйвера питания и правильном подключении светодиодов.

Самодельный яркий фонарик

Выбирайте для фонарика компактный диод мощностью до 1Вт. Напряжение питание диода 3,2-3,6 В, потребляемый ток 300мА, световой поток 100 люмен. Относительно невысокая мощность позволит обойтись без радиатора охлаждения.

При размере светоизлучателя 25 х 25 мм на него возможно установить 9 таких светодиодов с суммарной яркостью 900 люмен. В качестве драйвера возможно использовать бюджетный стабилизатор тока LM317 (подробнее о lm317). При суммарном потреблении тока до 2700 мА, питать этот фонарь можно от двух пальчиковых аккумуляторов.

Общие затраты на переоборудование не превысят десяти долларов.

Мощный светодиодный фонарь своими руками!Мощный светодиодный фонарь своими руками!

Индикатор заряда

Далее, что бы контролировать визуально процесс заряда мобильного устройства, был введён индикатор на светодиоде, который также вывел наружу корпуса.

Далее предполагается модернизация фонаря, путём установки на него солнечной панели на боковую поверхность корпуса, для постоянной подзарядки аккумулятора. Ведь большую часть времени фонарь находится в выключенном состоянии. Получится такая походная, автономная мини электростанция. Для зарядки мобильника и освещения. На этой весёлой ноте разрешите откланяться, до новых встреч на страницах сайта Радиосхемы! Автор — Тёмыч (Артём Богатырь)

Зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов

Теперь следует соорудить зарядное устройство для фонарика. Основное требование — напряжение на выходе не должно
превышать 4.2 В.

Если планируется питать зарядное от какого-либо источника более 6 вольт — актуальна простая схема на КР142ЕН12А,
это очень распространенная микросхема для регулируемого, стабилизированного питания. Зарубежный аналог LM317.
Вот схема зарядного устройства на этой микросхеме:

Но эта схема не вписывалась в мою задумку — универсальность и максимальное удобство для зарядки. Ведь для
этого устройства понадобится делать трансформатор с выпрямителем или использовать готовый блок питания. Я решил
сделать возможность заряда аккумуляторов от зарядного устройства мобильника и USB порта компьютера. Для реализации
потребуется схемка посложнее:

Полевой транзистор для этой схемы можно взять с неисправной материнской платы и другой компьютерной
периферии, я срезал его со старой видеокарты. Таких транзисторов полно на материнке возле процессора и
не только. Чтобы быть уверенным в своем выборе, нужно вбить номер транзистора в поиск и убедиться по даташитам,
что это полевой с N-каналом.

В качестве стабилитрона я взял микросхему TL431, она встречается практически в каждом заряднике от мобилы или
в других импульсных блоках питания. Выводы этой микросхемы нужно соединить как на рисунке:

Я собрал схему на кусочке текстолита, для подключения предусмотрел сразу гнездо USB. В дополнение к схеме впаял
один светодиод возле гнезда, для индикации зарядки (что на USB-порт поступает напряжение).

Немного пояснений к схеме
Так как зарядная схема будет все время присоединена к батарее, диод VD2 необходим, чтобы батарея не разряжалась
через элементы стабилизатора. Подбором R4 нужно добиться на указанной контрольной точке напряжения 4.4 В, мерять
нужно при отцепленной батарее, 0.2 вольта — это запас на просадку. Да и вообще, 4.4 В не выходит за пределы
рекомендуемого напряжения для трех аккумуляторных банок.

Схему зарядного можно существенно упростить, однако заряжать придется только от источника 5 В
(USB-порт компьютера удовлетворяет этому требовванию), если
зарядное телефона выдает большее напряжение — использовать его нельзя. По упрощенной схеме, теоретически,
аккумуляторы могут перезаряжаться, на практике же так заряжают аккумуляторы во многих заводских изделиях.

Инструкция, как заряжать электрошокер

Практически любая модель электрошокера получает электропитание от встроенного аккумулятора, который обычно заряжается от стандартной сети в 220 Вольт. Для того чтобы поддерживать ЭШУ в рабочем состоянии, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Удостовериться, что устройство разряжено. Если в модели отсутствует индикатор уровня разряда, то нужно нажать на ручку разрядника. Слабый разряд сигнализирует о том, что шокер нуждается в зарядке. Другой способ – включить встроенный фонарик.
  2. Подсоединить электрошокер к источнику питания. Это может быть электросеть, либо специальное зарядное устройство.
  3. Контролировать, чтобы время зарядки не превышало допустимую норму. На том, сколько заряжать электрошокер, мы остановимся подробней далее.
  4. Соблюдать меры безопасности. К заряжающемуся устройству не должны иметь доступа ни дети, ни животные. Производить разряд электрошокером, который находится на зарядке, строго запрещено.
  5. Через положенное время остановить процесс и проверить, полностью ли зарядился прибор.

Полностью заряженный электрошокер способен сохранять работоспособность в течение 1-1,5 месяца. Хранить длительное время его без подзарядки не рекомендуется. Оптимальный вариант для электрошокера, который активно не эксплуатируется, — это регулярная зарядка один раз в два месяца.

Светодиодный аккумуляторный фонарь — схема, ремонт, как сделать

В качестве образца возьмём аккумуляторный фонарик фирмы «ДиК», «Люкс» или «Космос» (см. на фото). Этот карманный фонарик, малогабаритный, удобный в руке и с достаточно большим рефлектором — 55,8 мм в диаметре, светодиодная матрица которого имеет 5 белых светодиодов, что обеспечивает хорошее и большое пятно освещения.

Кроме того форма фонарика всем знакома, а многим ещё с детства, одним словом — бренд. Зарядное устройство находится внутри самого фонарика, стоит только снять сзади крышку и воткнуть его в розетку. Но, ни что не стоит на месте и эта конструкция фонарика тоже претерпела изменений, особенно его внутренняя начинка. Последняя модель на данный момент — ДИК АН 0-005 (или ДиК-5 ЕВРО).

Более ранние версии — это ДИК АН 0-002 и ДИК АН 0-003 отличаются тем, что в них стояли дисковые аккумуляторы (3 шт), Ni-Cd серии Д-025 и Д-026, ёмкостью 250 мА/часов, или в модели АН 0-003 — сборка уже более новых аккумуляторов Д-026Д с большей емкостью, 320 мА/ч и лампочки накаливания на 3,5 или 2,5 В, с током потребления 150 и 260 мА соответственно. Светодиод, для сравнения, потребляет около 10 мА и даже матрица из 5 штук — это 50 мА.

Конечно, при таких характеристиках фонарик не мог долго светить, его максимум хватало на 1 час, особенно первые модели.

Что же такого есть в последней модели фонарика ДИК АН 0-005?

Ну во-первых — светодиодная матрица из 5 светодиодов, в отличие от 3-х или лампочки накаливания, что даёт значительно больше света при меньшем токе потребления, а второе — в фонарике стоит всего лишь 1 пальчиковый современный Ni-MH аккумулятор на 1,2-1,5 В и ёмкостью от 1000 до 2700 мА/ч.

Некоторые спросят, а как же пальчиковый аккумулятор на 1,2 В может «зажечь» светодиоды, ведь чтобы они ярко светили надо примерно 3,5 В? По этой причине в более ранних моделях ставили последовательно 3 аккумулятора и получали 3,6 В.

Но, тут уже не знаю кто первый придумал, китайцы или кто-то другой, сделать преобразователь (умножитель) напряжения с 1,2 В до 3,5 В. Схема простая, в китайских фонариках это всего лишь 2 детали — резистор и радиодеталь похожая на транзистор с маркировкой — 8122 или 8116, или SS510, или SK5B. SS510 — это диод Шоттки.

Светит такой фонарик хорошо, ярко, и что не маловажно — долго, а циклов заряд-разряд не 150, как в предыдущих моделях, а на много больше, что увеличивает срок службы в разы. Но!! Чтобы светодиодный фонарик служил долго, надо вставлять его в розетку с 220 В в выключенном состоянии! Если этого правила не придерживаться то при зарядке можно легко сжечь диод Шоттки (SS510), а часто заодно и светодиоды

Мне однажды пришлось ремонтировать фонарик ДИК АН 0-005. Не знаю точно, что послужило причиной выхода его из строя, но предполагаю, что воткнули его в розетку и забыли на несколько суток, хотя по паспорту заряжать надо не более 20 часов. Короче — вышел из строя аккумулятор, потёк, и сгорело 3 светодиода из 5, плюс преобразователь (диод) тоже перестал работать.

Аккумулятор пальчиковый на 2700 мА/ч у меня был, остался от старого фотоаппарата, светодиоды тоже, а вот найти деталь — SS510 (диод Шоттки), оказалось проблематично. Этот светодиодный фонарик скорее всего китайского происхождения и такую деталь наверное можно купить только там. И тогда решил слепить преобразователь напряжения из тех деталей что есть, т.е. из отечественных: транзистора КТ315 или КТ815, в/ч трансформатора и других (см. схему).

Схема не нова, она давно уже существует, я её только использовал в этом фонарике. Правда, вместо 2 радиодеталей, как у китайцев, у меня получилось 3, зато дармовые.

Электрическая схема, как видите, элементарная, самая сложная вещь — это намотать ВЧ-трансформатор на ферритовом кольце. Кольцо можно использовать со старого импульсного блока питания, от компьютера, или от энергосберегающей нерабочей лампочки (см. фото).

Внешний диаметр ферритового кольца 10-15 мм, толщина примерно 3-4 мм. Надо намотать 2 обмотки по 30 витков проводом 0,2-0,3 мм, т. е. мотаем сначала 30 витков, затем делаем отвод от середины и ещё 30. Если ферритовое кольцо берёте с платы люминесцентной лампочки — лучше использовать 2 штуки, сложить их вместе.

Устойчивость к неблагоприятным факторам

При эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью или запылённостью срок службы энергосберегающих лап существенно сокращается. Чем лучше светодиодные лампы от энергосберегающих?

Светодиоды практически не боятся загрязнения и механической очистки поверхности. В то же время колба газоразрядной лампы категорически не приемлет прикосновений. При установке новой энергосберегайки вкручивать в патрон рекомендуют, не касаясь стеклянной колбы.

Правда, есть один интересный феномен, при очень низких температурах, лампы накаливания показывает несравнимо лучший результат. Рекомендую ознакомиться с экспериментом:

Палец-батарейка

Некоему сообществу иностранных изобретателей удалось создать девайс, или фонарик Lumen, опираясь на возможности термоэлектрического генератора (ТЭГа).  Мощный луч он не формирует, но светит не хуже карманных фонариков из китайского ширпотреба на всяком базаре.

Для мощного «прожектора» такая технология, конечно же, не применима, однако для небольших карманных фонариков схема подходит просто идеально.

Принцип формирования электричества мини-ТЭГом в фонаре Lumen, – удивительно прост. Генерация подает ток на несколько светодиодных «лампочек». Свечения достаточно, чтобы прочесть или написать текст в темноте.

Изобретатели установили на девайсе окошко для пальца – приложите, и появится свет. Он может так работать без перерывов бесконечно. Фонарик анонсировался к продаже за 15 долларов США. Рассмотрите фото вечного фонарика, который так и не появился в продаже

Такое сообщение дали многие сайты еще в 2015 году, как и обещание энтузиастов начать выпуск фонариков через год. Всего у них не хватало 5 тыс. долларов для финишного технологического рывка. Но по объявленному ими краудфандингу (народная помощь) они всего за пару дней таких сборов превысили сумму на 328 процентов. А где же термо-фонарик? Интернет молчит.

Доработка готового светодиодного фонаря

В некоторых случаях проще купить недорогой готовый фонарик на светодиодах и с помощью небольших усовершенствований сделать более совершенную модель.

Например, в устройстве HG-528 HUAGE и подобных ему по схемным решением фонарях, часто выходят из строя диоды EL1-EL5. Проблема возникает из-за того, что хозяева часто забывают отключить полупроводниковые элементы при зарядке от сети.

Свой фонарик можно переделать так, что произвести зарядку будет невозможно, если не изменить положение переключателя SA1 так, чтобы отключить светодиоды. Кроме этого, недолговечные аккумуляторы этих устройств можно заменить на более энергоемкие литий-ионные приборы от мобильных телефонов. Для чего из фонаря удаляются выпрямительные диоды VD1-VD4 и фильтр, состоящий из емкости С1 и двух резисторов R1, R2.

На освободившееся место размещают после небольшого выпиливания пластиковых деталей корпуса аккумулятор от сотового. Последний медным проводом соединяется со схемой прибора.

У Lentel GL01 светодиодного аккумуляторного фонаря разработчиками допущена ошибка в электрической схеме, которая также приводит к выходу из строя устройство, если она включена на зарядку при не отключенных светодиодах. К тому же, параллельно включены 7 диодов, что является причиной неравномерности тока, протекающего через них во время работы фонарика за счет отличающихся вольт-амперных характеристик полупроводниковых элементов. Это приводит к частому перегоранию как самих светодиодов, так и резистора R4.

Если отдельные резисторы (45 – 55 Ом) включить с каждым светодиодом последовательно, и резистор R4 убрать из цепи, то величины токов выровняются. Чтобы исключить во время зарядки аккумулятора попадание напряжения на светодиоды зарядного устройства, нужно HL1 (индикатор) подключить к первому выводу SA1.

Проекты по теме:

К сожалению аккумулятор был изношен и его хватало для работы фонаря в течение 2 часов.

По этой причине от перегрева и сгорела первичная обмотка трансформатора. При подключении зарядного устройства напряжение на клеммах аккумулятора не изменялось, стало очевидным, что зарядное устройство не работает. Однако на практике это не совсем так, т

Но, хочу заострить ваше внимание, если корпус фонарика металлический — зарядное устройство туда не монтируйте, а сделайте его выносным, то есть отдельно. Назначение кружка — двойное

Состоит из двух ячеек по 2 вольта, соединённых последовательно. Типовыми неисправностями фонариков с аккумулятором являются: Выход из строя элементов сетевого выпрямителя диодов, электролитического конденсатора, резистора в цепи индикации ; Неисправность кнопки-выключателя легко чинится любой подходящей кнопкой с фиксацией или же рокерным выключателем ; Деградация старение аккумулятора;.

При положении движка переключателя в крайнем левом положении общий вывод подключается к левому выводу переключателя. Этот фонарик за доллара. Все три светодиода от аккумуляторов при номинальном напряжении 3,6 В потребляют ток не более 75…80 мА по мере разряда элементов ток будет снижаться, но все равно свечение будет достаточно ярким для подсветки. Введение транзисторов выровняло яркость, однако они имеют сопротивление и на них падает напряжение, что вынуждает преобразователь повышать уровень выходного до 4В, для снижения падения напряжения на транзисторах можно предложить схему на рис. Как оказалось в ручке небыло радиоэлектронных элементов. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕЛЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ СВОИМИ РУКАМИ

✅ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕЛЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ 🔋 СВОИМИ РУКАМИ 🖐✅ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕЛЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ 🔋 СВОИМИ РУКАМИ 🖐

Преимущества led-светильников

На сегодняшний день одним из самых выгодных эффективных источников света считается светодиод. Он способен создавать яркий световой поток при небольших мощностях, а также имеет массу других положительных технических характеристик.
Сделать своими руками фонарик из диодов стоит по следующим причинам:

  • отдельные светодиоды стоят не дорого;
  • все моменты сборки достаточно легко реализуются своими руками;
  • самодельный осветительный прибор может работать на батарейках (двух или одной);

Светодиоды и их свечение

Кроме этого получившийся светильник прослужить значительно дольше, чем аналоги. При этом можно выбрать любой цвет свечения (белый, желтый, зеленый и т.д.). Естественно, что самыми актуальными здесь цветами будут желтый и белый. Но, если нужно сделать особенную подсветку какого-нибудь торжества, то можно использовать и светодиоды с более экстравагантным цветом свечения.

Замена аккумулятора

Впоследствии был куплен аналогичный по размерам аккумулятор на 6 вольт 4,5 А/ч. Правда размер его был чуточку больше, поэтому пришлось корпус, что называется «доработать напильником».

В верхней части фонаря, очевидно, была какая-то лампа накаливания. Не много пораскинув мозгами и глазами по своим закромам, обнаружил, что в место последней, очень неплохо подходит линза от одноваттного светодиода. Которая, при помощи всё того же напильника, удачно вписалась в сие технологическое отверстие, вместе с тем же светодиодом. И на него же в последствие было приклеено два кусочка алюминиевого профиля от раздвижных мебельных дверей, в качестве радиатора. Изначально хотелось поставить туда трёх ваттный светодиод, но опыт использования таких диодов говорил, что не хватит площади охлаждения у моего импровизированного радиатора (а больший по размеру, не уместился бы внутри фонаря), поэтому решил остановиться на одноваттном диоде.

Запитывать светодиод хотел с помощью . Но тут попалась под руки автомобильная зарядка для телефона, как выяснилась построенная на каком-то китайском аналоге всё той же МС34063, так как схема совпадала один в один. Решил взять эту плату за основу, отпаял USB разъём, заменил делитель напряжения на многооборотный подстроечный резистор. Выставил ток в 270 мА (в то время как диод рассчитан на 350 мА – будет запас). Силы света вполне хватает, чтобы ночью осветить пространство метров на 15-20.

Установка светодиодов

Далее, в нижней части, скорее всего, была какая-то люминесцентная лампа. Что можно определить по характерным выступам на отражателе. Не долго думая, решил установить туда светодиоды, недавно пришедшие с Китая:

Делалось всё очень просто. На бумаге в клеточку разметил расположение светодиодов, приклеил на отражатель бумажным клеем и просверлил миллиметровым сверлом отверстия под выводы. Убрал бумагу, почистил отражатель тряпочкой от клея, вставил светодиоды и загнул ножки. Так как не хотелось лепить драйвер, решил ограничиться резисторами. Светодиоды соединил все параллельно и на каждый светодиод поставил по резистору на 180 Ом, использовал для этого SMD резисторы, которые вплавил прямо в пластик, так как аккумулятор оказался великоват и места для выводных элементов просто не оказалось.

Выключатель питания расположен в верхней части ручки и имеет три фиксированных положения. В среднем положении всё выключено, в крайнем заднем положении включена нижняя часть фонаря, она даёт рассеянный свет. А в крайнем переднем положении включается верхняя часть и даёт узко направленный пучок света, плюс к нему запитывается нижняя часть через припаянный к выключателю диод.

Лампа из светодиодов

Для фонарика необходимо изготовить светоизлучающий узел, лампу. Собственно, нужно светодиоды с ленты
демонтировать и сгруппировать на свой вкус и цвет, по количеству, яркости и питающему напряжению.

Для снятия с ленты я использовал концелярский нож, акуратно срезая светодиоды прямо с кусочками токопроводящих
жил ленты. Пробовал выпаивать, но что-то у меня плохо это удавалось. Наковыряв штук 30-40, я остановился, для
фонарика и прочих поделок более чем достаточно.

Соединять светодиоды следует по простому правилу: 4 вольта на 1 или несколько запараллеленных диодов. То есть,
если сборка будет запитываться от источника не более 5 вольт, сколько бы не было светодиодов, их нужно спаивать
параллельно. Если же планируется питать сборку от 12 вольт — нужно сруппировать 3 последовательных сегмента с
равным количеством диодов в каждом. Вот например сборка, которую я спаял из 24 светодиодов, разделив их на 3
последовательные секции по 8 штук. Рассчитана она на 12 вольт.

Каждая из трех секций этого элемента рассчитана на напряжение около 4-х вольт. Секции соединены последовательно,
поэтому вся сборка питается от 12 вольт.

Кто-то пишет, что светодиоды не следует включать в параллель без индивидуального ограничивающего резистора. Может
это и правильно, но я не ориентируюсь на такие мелочи. Для продолжительного срока службы, на мой взгляд, важнее
подобрать токоограничительный резистор для всего элемента и подбирать его следует не измеряя ток, а щупая работающие
светодиоды на предмет нагрева. Но об этом позже.

Я решил делать фонарь, работающий от 3-х никель-кадмиевых элементов из отработавшей батареи шуруповерта.
Напряжение каждого элемента 1.2 вольта, следовательно 3 элемента, соединенных последовательно, дают 3.6 вольт.
На это напряжение и будем ориентироваться.

Подключив 3 аккумуляторных элемента к 8-ми параллельным диодам, я измерил ток — около 180 миллиампер.
Было решено делать светоизлучающий элемент из 8 светодиодов, как раз он удачно поместится в
отражатель от галогеновой, точечной лампы.

В качестве основания я взял кусочек фольгированного стеклотекстолита примерно 1смХ1см, на него поместится
8 светодиодов в два ряда. В фольге прорезал 2 разделяющих полосы — средний контакт будет «-«, два крайних
будут «+».

Для пайки таких мелких деталей моего 15-ваттного паяльника многовато, точнее слишком большое жало.
Можно сделать жало для пайки SMD-компонентов из куска электромонтажного провода 2.5мм. Чтобы новое жало
держалось в большом отверстии нагревателя, можно согнуть проволоку пополам или добавить дополнительные кусочки
проволоки в большое отверстие.

Основание залуживается припоем с канифолью и светодиоды впаиваются с соблюдением полярности. К средней
полосе припаиваются катоды («-«), а к крайним аноды («+»). Припаиваются соединительные провода, крайние
полосы соединяются перемычкой.

Нужно проверить спаянную конструкцию, подключив ее к источнику 3.5-4 вольта или через резистор к зарядному
устройству телефона. Не забываем про полярность включения. Остается придумать отражатель фонаря, я взял
отражатель от галогеновой лампы. Светоэлемент нужно надежно зафиксировать в отражателе, например клеем.

К сожалению, фото не может передать яркости свечения собранной конструкции, от себя скажу: слепит весьма не
плохо!

Раздел «ФОНАРИ ЭРА»

Товар Проблема Возможные пути решения
B25, B26 Не включается Необходимо проверить батарейки – заменить, либо, в случае окисления, почистить
B27 Не подзаряжается (слабо подзаряжается) Необходимо учитывать, что солнечная батарея эффективно работает при солнечном свете, однако свет люминесцентной лампы не обеспечивает зарядки, как бы ярок ни был.
Все батареечные фонари 3xAAA Не включается Проверьте правильность расположения батареек (полярность) и контейнера с батарейками: полярность указана на батарейке и на ребрах контейнера; контейнер должен вставляться «+» внутрь фонаря.
Все светодиодные модели FAXX Один или несколько светодиодов погасли, мерцают, блекнут Не хватает напряжения — необходимо подзарядить фонарь
KA16MR — Не работает пульт дистанционного управления

— Упала дальность действия пульта

— Проверьте положение выключателя – выключатель должен быть установлен в режим работы «символ»

— Замените батарейку (тип A23 12V)

KA16M, KA16MR
Не включается, не светит даже при заряженном аккумуляторе
Плохой контакт в головной части фонаря – снимите крышку, отогните контакты от себя (в случае необходимости, почистите) установите крышку на место

Серия SD и HT
Не включается с батарейками Duracell
Слишком маленькое возвышение «плюсового» контакта батарейки Duracell, контакт батарейки с контейнером отстутствует.

Заменить батарейки на ЭРА, Трофи, KODAK, Energizer, Panasonic, Sony, Samsung, GP, либо на батарейки Duracell, купленные в Европе

Индикатор напряжения

Потом возникла мысль сделать индикацию заряда аккумулятора. Перелопатил интернет, нашёл такую таблицу:

Так как аккумулятор у меня на 6 вольт числа с графы «напряжение» необходимо разделить на два. Решил собрать индикатор на широко распространённой микросхеме LM324, представляющей из себя счетверённый операционный усилитель (ОУ). Так как похожую схему уже паял для световой индикации металлоискателя, то у меня осталась печатка, которую впоследствии пришлось немного доработать. Для отображения информации о состоянии аккумулятора взял четыре значения (по числу ОУ) – 20%, 40%, 60% и 80%. Полдня пришлось убить только для расчета делителя напряжения, даже специально составил для этого таблицу в Excel, что бы легче было считать.

Кнопку включения индикатора вывел на корпус под ручкой, при нажатии на неё загорается соответствующее заряду число светодиодов. Если горит один то 20%, если все, то 80% и больше.

Светодиодная лента, как проверить

Как правило, светодиодные ленты рассчитаны на напряжение 12 вольт и состоят из множества независимых
сегментов, соединенных параллельно в ленту. Это означает, что если выходит из строя какой-то элемент,
работоспособность теряет только соответствующий элемент, остальные сегменты светодиодной ленты продолжают
работать.

Собственно, нужно лишь подать питающее напряжение 12 вольт на специальные точки-контакты, которые имеются
на каждом кусочке ленты. При этом, напряжение поступит на все сегменты ленты и станет ясно, где неработающие
участки.

Каждый сегмент состоит из 3-х светодиодов и токоограничивающего резистора, включенных последовательно.
Если разделить 12 вольт на 3 (количество светодиодов), то получим 4 вольта на светодиод. Это напряжение
питания одного светодиода — 4 вольта. Подчеркну, так как всю цепь ограничивает резистор, то диоду вполне
хватит напряжения 3,5 вольта. Зная это напряжение, мы можем проверить непосредственно любой светодиод на ленте
по отдельности. Сделать это можно, коснувшись выводов светодиода щупами, подключенными к блоку питания с
напряжением 3,5 вольта.

Для этих целей можно использовать лабораторный, регулируемый блок питания или зарядное устройство мобильного
телефона. Зарядное устройство не рекомендуется подключать напрямую к светодиоду, ибо его напряжение около 5 вольт
и теоретически светодиод может сгореть от большого тока. Чтобы этого не произошло, подключать зарядное устройство
нужно через резистор 100 Ом, так мы ограничим ток.

Я сделал себе такое простое устройство — зарядка от мобильного с крокодилами вместо штекера. Очень удобна
для включения сотовых без батареи, подзарядки батарей вместо «лягушки» и прочего. Для проверки светодиодов тоже
сойдет.

Для светодиода важна полярность напряжения, если перепутать плюс с минусом, диод не загорится. Это не проблема,
на ленте обычно указанна полярность каждого светодиода, если нет, то нужно пробовать и так и так. От перепутанных
плюсов или минусов диод не испортится.

Как сделать китайский фонарик из бумаги

Китайский фонарик своими руками из бумаги можно сделать всего за несколько минут, используя кусок гофрированной бумаги и нитку с иголкой. В результате получится самый простой декоративный фонарик в восточном стиле.

Поэтапная сборка

Сделать китайский фонарик для украшения интерьера в азиатском стиле достаточно просто, используя подручные материалы. Поэтапная сборка китайского фонарика в национальном стиле:

От рулона гофрированной бумаги отрезать полоску шириной 30 см и длиной 50 см. Далее нужно сложить полоску гармошкой. Нужно поделить всю полоску на секции 1 см. это делается для того, чтобы гармошка получилась равномерной.

Потом нужно расправить полотно. Следующим этапом станет сборка края вдоль большей стороны. Ниткой с иголкой прошить сборку и затянуть. Тоже сделать с другой стороны.

С помощью полосок двухстороннего скотча или обычного клея ПВА склеить края фигуры. потом расправить полученную сферу.

Варианты фонариков

Перед тем, как сделать китайский фонарик из бумаги, стоит подобрать дизайн, так как существует много вариантов конструкций и алгоритмов сборки. Можно сделать бумажный круглый фонарик, сферический из 1 листа бумаги, в технике киригами или из подручных материалов.

Круглый

Можно сделать совершенно уникальный круглый фонарик из картона, который будет полностью идентичен предмету японской культуры. Сделать декоративное украшение можно следующим образом:

  1. Лист картона поделить вдоль меньшей стороны на 6 равных частей.
  2. Сложить заготовку гармошкой. На заготовке сформировать зарисовку в виде удлиненного ромба со сглаженными углами.
  3. На верхних точках можно сделать зарисовку в виде небольших кругов.
  4. Нужно вырезать зарисовку так, чтобы в тех точках, где совмещаются сгибы гармошки, полного разреза не было.
  5. Развернуть заготовку и склеить крайние части.
  6. Пронизать тонкую пряжу в толстую иглу. Соединив сверху все кружочки, прошить их ниткой.
  7. Тоже произвести и снизу.

Украсить сферическое изделие можно с помощью кисточки, изготовленной из пряжи того же цвета, что производилось и сшивание.

Из одного листа

Схема из бумаги, а точнее 1 листа, часто используется для изготовления новогодних фонариков в садиках и школах. Если же сделать изделие более аккуратно и немного усовершенствовать конструкцию, то получится весьма красивый вариант изделия:

  1. Взят лист бумаги и сложить пополам вдоль более длинной стороны.
  2. Разделить всю заготовку на равные части.
  3. Разрезать полоски, но не до конца.
  4. Далее нужно склеить стороны. Чтобы усилить конструкцию можно приклеить первую деталь на конус, который можно сделать из половины второго листа.

Чтобы была возможность подвешивать готовое украшение, стоит сделать петлю из нитки. Данную деталь можно приклеить к верхней или нижней части цилиндра.

Из разных материалов

Китайский фонарик можно сделать не только из бумаги или гофрированной бумаги, но и из обычной пластиковой бутылки:

  1. Нужно сначала подготовить бутылку – вымыть и просушить емкость.
  2. Все основание от горлышка до дна нужно разлинеять так, чтобы все полоски имели одинаковую ширину – 0,3 мм.
  3. С помощью канцелярского ножа разрезать всю основу на тонкие полоски.
  4. Потом подвязать к горлышку нитку.

Чтобы улучшить внешний вид, можно затянуть основу легкой тканью. Прикрепить текстиль к каждой пластиковой полоске с помощью клеевого пистолета.

Киригами

Техника киригами – это подвид оригами, но бумагу посредством складывания можно еще склевать и вырезать. Можно посредством использования линейки, карандаша и клея сделать сборный китайский фонарь:

  1. Нужно нарезать много полосок одинаковой длины и ширины из цветного картона.
  2. Потом следует склеить полоски с двух сторон относительно друг друга с небольшим смещением.
  3. Благодаря такому склеиванию можно сформировать сферу, которая будет равномерно распределяться относительно центра фигуры.

К нижней части можно прикрепить кисточку из пряжи или бумаги, которая слишком измельчена ножницами. Вверху сделать петлю из нитки или пряжи.

Как сделать фонарик?

Давайте разберемся, как же его сделать. Китайский фонарик не такая сложная подделка. Вам понадобится время, терпение и несложный материал.

В принципе, элементарный и незамысловатый фонарик может сделать любой, даже ребенок. Кстати, смело привлекайте детей, это занятие не только будет интересно для них, но и полезно.

Внимательно изучив различные фото фонарика, сделанного своими руками, мы составили небольшую инструкцию по его созданию.

Вам понадобится цветная бумага, клей, ниточка и фантазия.

Возьмите лист бумаги любого цвета, соедините его и склейте. При желании можете что-нибудь нарисовать на нем фломастерами. Можете это доверить ребенку. Поверьте, дети сделают это очень увлеченно.

Затем нарежьте прямоугольные полосы шириной 2 см. и приклейте их к краям заготовки. Вам останется приспособить ленточки и повесить ваш фонарик в любом удобном месте.

Второй вариант, который мы хотим предложить – это сделать самый простой вариант бумажного китайского фонарика.

Это вариант мы с вами помним из детского сада. Можно использовать любую цветную бумагу.

  • Складываем лист пополам, и нарезаем поперек от середины практически до конца, оставив 1,5 см.
  • Затем раскладываем лист, концы промазываем клеем и соединяем их.
  • В заготовку вкладываем бумажную трубку. По длине она должна быть короче основной конструкции. Красивее будет, если вы используете лист другого цвета.

Все, китайский бумажный фонарик своими руками готов.

Как видите, все очень просто. А в итоге получается очень милый и романтичный фонарик, которым можно украсить, например, новогоднюю елку, как делают это в Китае. Именно оттуда и пришла к нам такая традиция.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий