Схемы самодельного power bank в домашних условиях

Какая плата BMS нужна и как её подключить

Литиевые аккумуляторы 18650 боятся перезарядки и глубокой разрядки. При последовательном соединении элементов невозможно гарантировать синхронную работу элементов. Если одна банка будет иметь меньшую емкость, то при зарядке она пополнится энергией быстрее остальных, и при дальнейшей зарядке произойдет перезарядка. При работе батарея меньшей емкости разрядится быстрее остальных, что может привести к глубокому разряду.

Все эти проблемы поможет решить плата защиты с балансировкой. BMS платы:

  • защищают от короткого замыкания;
  • восстанавливаются после срабатывания защиты;
  • следят за напряжением на каждой банке и отключают нагрузку, когда хотя бы одна из ячеек полностью разряжается (защита от глубокого разряда);
  • осуществляют балансировку (защита от перезарядки).

Плата BMS для шуруповерта должна выдерживать максимальный пиковый ток не менее 30 А. Кроме того, при выборе нужно ориентироваться на количество последовательно соединенных банок. Для шуруповерта на 12 В требуется 3 батареи, выбираем плату 3S. Если для питания нужен источник на 14 В, то покупаем 4S, а для 18 В приобретаем 5S.

Как подключить к плате BMS последовательно 2, 3 или 4 банки, показано на рисунке.

Можно также использовать смешанное, последовательно параллельное соединение. В таком случае к последовательно соединенным банкам подключаем параллельно столько же элементов питания.

Шаг 5: Схема проводки

Чтобы завершить сборку электрокомпонентов, спаяем их в соответствии со схемой. Я приложил схему в программе Fritzing и фото физического соединения.

  1. + контакт разъема питания соединяем с одним из контактов выключателя, а – контакт разъема питания соединяем с пином GND стабилизатора 7805
  2. Второй контакт выключателя соединяем с пином Vin стабилизатора 7805
  3. Устанавливаем три конденсатора 100 нФ параллельно между Vin и GND пинами стабилизатора напряжения (для этого используйте макетную плату)
  4. Устанавливаем конденсатор 100 нФ между пинами Vout и GND стабилизатора напряжения (на макетной плате)
  5. Соедините Vout пин стабилизатора напряжения с IN+ пином модуля TP4056
  6. Соедините пин GND стабилизатора напряжения с IN- пином модуля TP4056
  7. Соедините + контакт батарейного отсека с B+ пином модуля TP4056, а – контакт батарейного отсека соедините с В- пином модуля TP4056

На этом соединения завершены. Если вы используете 5 В блок питания, пропускайте все пункты с подключениями к стабилизатору напряжения 7805, и подключайте + и – блока напрямую к IN+ и IN- пинам модуля TP4056 соответственно. Если вы будете использовать 12В блок питания, при прохождении тока 1А стабилизатор 7805 будет нагреваться, это можно исправить теплоотводом.

Тестирование паяльника

А теперь несколько слов о работе с паяльником. Лучше всего проверить его при демонтаже радиодеталей, потому что это часто вызывает больше всего проблем. Взял плату от старого блока питания ATX от ПК. Не тратя много времени на разогрев распаял несколько небольших компонентов, а затем конденсаторы большего размера. Без использования всасывающего устройства.

После беспроблемной распайки даже самого большого радиатора закончил испытания. Был приятно удивлен скоростью и удобством, особенно выпаиванием этого последнего радиатора!

Когда дело дошло до обычной пайки, тут тоже всё ОК — мелочь паяет быстро и без проблем. Паяльник прогревается около 20 с. Но он не имеет контроля температуры, и нужно быть осторожным, потому что можно перегреть припой, если удерживать кнопку активации слишком долго. Однако к этому легко привыкнуть и паять не проблема.

Как собрать зарядку для литий-ионных аккумуляторов своими руками?

Поскольку Li-Ion батареи чувствительны к резкому напряжению во время зарядки, в фирменных АКБ встроены специальные микросхемы. Они обеспечивают контроль напряжения и не позволяют превышать допустимые пределы. Поэтому для того чтобы собрать зарядку для литиевых аккумуляторов 18650 своими руками, нужна более сложная схема, чем та, о которой шла речь выше.

Такой вариант АКБ будет создать намного сложнее, чем предыдущий и в домашних условиях это возможно, только если есть определённые навыки и соответствующий опыт. В теории вы сможете получить зарядное устройство, которое по характеристикам ничем не будет уступать фирменным АКБ. Но на практике это далеко не всегда так.

Особенности и советы

А теперь подведем итоги и поговорим об особенностях эксплуатации литий-полимерных аккумуляторов. В принципе, правила эксплуатации и обслуживания полимерных аккумуляторов практически не отличаются от правил использования литий-ионных. Даже заряжать их можно одним и тем же зарядным устройством. Это и неудивительно – ведь оба они работают по одному принципу и имеют сходную конструкцию. Все рекомендации уже описаны в разделе «Правила эксплуатации» (см. выше), добавить к вышесказанному можно немного.

Li-pol элемент не имеет эффекта памяти, поэтому «тренировать» его многократным полным разрядом с полным зарядом не только бессмысленно, но и вредно. Он еще больше потеряет емкость.

В процессе эксплуатации имеет смысл периодически (раз в 3-4 месяца) делать калибровку гаджета (не аккумулятора!), чтобы он мог правильно оценивать степень заряда своей батареи. Да, она проводится путем полной разрядки и полной зарядки, но никакого отношения к «тренировке» не имеет.

Если мы собираемся хранить батарейку отдельно от гаджета, то не надо заряжать ее на все 100%. Оптимальная степень заряда для хранения – 40-50% от полной емкости.

Не стоит хранить батарейку в холодильнике (а то и в морозилке!), как делают некоторые. Такой прием, напротив, сократит срок хранения, и, возможно, выведет элемент из строя.

Литиевые батарейки имеют свойство стареть, даже если они просто хранятся. Поэтому не стоит покупать элементы этого типа впрок. Да и постоянно выключать телефон, чтобы реже его заряжать, смысла нет. Все равно аккумулятор не прослужит дольше отведенного ему срока.

Как правильно зарядить полимерный аккумулятор смартфона в первый раз после покупки

После покупки никаких особых действий производить с новой батареей не нужно. Ей не нужна тренировка, смазка, чистка. Просто вставляем аккумулятор в гаджет и заряжаем обычным образом, поскольку производитель заряжает ее только наполовину. Да и саморазряд литиевые батареи имеют – со временем сами разряжаются, даже лежа в упаковке на складе.

Зарядка своими руками

Если источник питания идет в комплекте со смартфоном, телефоном или планшетом, то с зарядкой литий-полимерных аккумуляторов все понятно. Подключил штатное зарядное устройство и зарядил. Но как правильно зарядить батарею, если она используется отдельно от того же телефона, скажем, в самоделке?

Ведь встроенный контроллер следит лишь за величиной напряжения на выходе батареи, но не регулирует ток заряда. Контролирует – да (при большом токе батарейка отключается), но не регулирует. Проще всего решить вопрос, купив за 40-50 рублей специальную плату зарядки. К примеру, такую:

Если вы дружите с паяльником, то собрать зарядное устройство на его базе несложно. Схема подключения модуля к элементу будет выглядеть следующим образом:

Схема зарядного устройства для литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов на базе модуля TP4056

Схема довольно проста и особых пояснений не требует. Через USB порт или контакты IN+ и IN- (как удобнее) подаем 5 В от сетевого адаптера или порта USB ПК, батарею и нагрузку подключаем параллельно к контактам Bat+ и  Bat-. Номинал токозадающего резистора выбирается в зависимости от того, какой зарядный ток нам нужен. Таблица зависимости тока от номинала указана в прилагающейся таблице. Изначально модуль настроен на ток 1 А.

Пока идет процесс зарядки, горит красный светодиод. Как только зарядка закончится, загорается зеленый светодиод, а сама батарейка отключается от зарядного устройства. Благодаря такому алгоритму мы никогда не перезарядим аккумулятор, даже если забудем снять его с зарядки.

Вот мы и узнали, что собой представляет литий-полимерный аккумулятор и чем он отличается от литий-ионного. Ну а какой из них выбрать, решать вам: преимущества и недостатки каждого из них вы теперь знаете.

Сейчас читают:

Какой аккумулятор лучше литий ионный или литий полимерный?

Как правильно заряжать айфон чтобы не убить аккумулятор

Как правильно заряжать AGM аккумулятор

Как правильно заряжать новый смартфон Xiaomi

Как правильно и сколько заряжать аккумуляторные батарейки

Самодельное зарядное устройство в домашних условиях (своими руками) – 1 схема

Для зарядки 18650

приобретают универсальную зарядку, и используют постоянно мультиметр, чтобы выяснять нужные параметры. Но такое приспособление стоит довольно дорого. Минимальная цена – 2700 рублей.

Вместо этого можно потратить всего несколько часов и собрать зарядное устройство

самостоятельно. Плюсами такой сборки является дешевизна, надежность, автоматическое отключение аккумулятора. Все детали, используемые для сборки, найдутся в гараже у любого радиолюбителя. Если чего-то не хватает, это можно купить в ближайшем радиомагазине. Потратить на компоненты придётся максимум 300 рублей.

Если схему

правильно собрать, то нет никакой необходимости дополнительной настройки — она сразу будет готова к эксплуатации.

Использовать нужно следующую электрическую схему:

Схема

Положительным моментом является то, что если установить стабилизатор

на нужный радиатор, тогда аккумулятор заряжают, не опасаясь, что зарядка загорится. А это точно нельзя сказать о китайских зарядках, которые грешат этим неприятным последствием.

НЕ КАЛЕЧЬТЕ аккумулятор Li-ion! ЗАРЯЖАЙТЕ ПРАВИЛЬНО!НЕ КАЛЕЧЬТЕ аккумулятор Li-ion! ЗАРЯЖАЙТЕ ПРАВИЛЬНО!

Переделка зарядника для любых Литиевых аккумуляторов Li-ionПеределка зарядника для любых Литиевых аккумуляторов Li-ion

Как сделать зарядку для Li-ion аккумуляторов своими руками за 5 рубКак сделать зарядку для Li-ion аккумуляторов своими руками за 5 руб

Как переделать?

Рассмотрим, как переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой, используя блок питания от компьютера. Но прежде чем отправляться разбирать старый системник или в магазин, чтобы купить новый БП, почитайте, что написано на корпусе шуруповерта. Обычно там указано рекомендуемое напряжение, чаще всего это 12 В. Для такого варианта блок питания отыскать проще простого. Но вот если указано большее значение, то к некоторых случаях поиски могут затянуться. Словом, переделывайте только 12-вольтовый шуруповерт, чтобы не усложнять себе жизнь.

Шаг 1. Снимите б/у блок питания на 500 Вт со старого системника или купите самый дешевый в любом магазинчике или сервисе по ремонту компьютеров.

Приобретите блок питания

Шаг 2. Всю подробную информацию о технических характеристиках компьютерного блока вы сможете прочитать на наклейке, которая находится на боку этой детали.

Изучите характеристики блока питания

Шаг 3. Затем можно приступать к переделке. Разберите родную, но закончившую работать батарею и выньте из него все питающие элементы.

Разберите старую батарею

Шаг 4. Аккумуляторы нам уже не нужны, но сохраните клеммодержатели и клеммы. Аккуратно снимите последние с батарей.

Снимите клеммодержателиАккуратно снимите клеммы

Шаг 5. К клеммам припаяйте провод сечением 3 мм² , предварительно зачистив его. 

Припаяйте к клеммам проводВот так должно получиться

Шаг 6. Закрепите клеммы на клеммодержателе. 

Закрепите клеммы на клеммодержателе

Шаг 7. Запомните, что «минусовой» провод у вас — синий (например). Вставьте клеммы согласно этой информации и символам на корпусе батареи в сам корпус.

Вставьте клеммы внутрь корпуса

Шаг 8. Удерживая клеммодержатель внутри, просверлите корпус бывшей батареи в верхней части сверлом диаметром 3 мм.

Сделайте отверстие в корпусе

Шаг 9. Снимите фаску сверлом побольше, чтобы шуруп на 3 мм легко утапливался в пластике (его шляпка не должна выступать).

Снимите фаску и вкрутите шуруп

Шаг 10. Затяните шуруп. Таким образом вы зафиксируете внутри корпуса от батареи сами клеммы и провод.

Зафиксируйте шурупом клеммодержатели внутри корпуса

Шаг 11. В корпусе от батареи просверлите еще одно отверстие, чтобы вывести провод питания из него.

Сделайте второе отверстие в корпусе батареи

Шаг 12. Рекомендуем зафиксировать провод внутри корпуса, чтобы он не тянул клеммы, когда во время работы вы будете натягивать шнур. Для этого на определенном расстоянии на выходе провода из корпуса намотайте несколько слоев изоленты. Она не даст проводу вылезать из отверстия на большее чем нужно расстояние.

Изолента поможет зафиксировать провод

Шаг 13. Соберите корпус батареи назад, скрутите все детали. Батарея-заглушка с возможностью подключения шуруповерта к сети готова.

Соберите корпус батареи

Шаг 14. Но это еще не все. Теперь нужно подключить нашу заглушку к блоку питания. Еще раз посмотрите на информационную наклейку на нем: там будет указано, каким цветом провода дают напряжение на 12 вольт. Здесь это желтый и черно-желтый провода.

Посмотрите цвета проводов

Шаг 15. Соедините параллельно один черно-желтый и один желтый провод, а также два черных («земля»). Если у вас только одна линия на 12 В, то возьмите просто два желтых провода и два черных.

Скрутите параллельно нужные проводаВот так должно получиться

Шаг 16.  Припаяйте провода к силовому разъему XT60.

Припаяйте провода к XT60

Шаг 17. Припаяйте провод, идущий от батареи-заглушки, к другой части разъема.

Провод от батареи тоже припаяйтеВот так должно получиться

Шаг 18. Чтобы запустить блок питания от компьютера без самого системника, замкните зеленый провод на черный — на землю. Это можно сделать перемычкой из обычной скрепки.

Замкните контакты скрепкой

Шаг 19. Блок питания готов к работе. Можно его включать. Лишние провода можно отрезать или смотать в пучок, чтобы не мешали.

Лишние провода можно отрезать. Не забудьте про изоляцию

Шаг 20. Проверьте работоспособность системы. В целом шуруповерт готов к работе от сети. А так как была изготовлена батарея-заглушка для такого подключения, то есть провода не были напрямую подключены к прибору, то при желании на такой шуруповерт можно купить новый аккумулятор и пользоваться и им, и этой системой.

Шуруповерт переделан и готов к работе

Где используются аккумуляторы President

Меры предосторожности: перезаряд недопустим

Крайне важно перед началом сборки АКБ для батарей запомнить одну простую вещь — литиевые аккумуляторы строго запрещено перезаряжать. У них очень строгие требования к режиму зарядки и эксплуатации, поэтому их нельзя заряжать до напряжения больше 4,2 В

А ещё лучше руководствоваться информацией о безопасном пороге для каждой отдельно взятой банки. Кстати, там может быть указан даже меньший порог, который считается допустимым для этого экземпляра.

Ещё лучше, если вы собираетесь делать зарядку для литиевых аккумуляторов своими руками, несколько раз проверить используемые материалы и оборудование. Если у вас сомнения относительно точности показаний вашего вольтметра или происхождения банок, а также максимально допустимой мощности их заряда, лучше ставить порог ещё меньше. Оптимально будет в пределах 4.1–4.15 В. В этом случае заряжать АКБ, у которых нет встроенной платы защиты, будет безопасно для вас.

В противном случае велика вероятность сильного нагрева и вздутия банок, обильного выделения газа с резким неприятным запахом и даже их последующего взрыва. Проверьте все несколько раз перед тем, как приступать к сборке и зарядке.

Как правильно заряжать Li-ion аккумулятор

А теперь перейдём непосредственно к особенностям зарядки литийионных аккумуляторов. Начнём с единичных элементов. Как мы выяснили, напряжение на полностью заряженном аккумуляторе составляет 4,15–4,2 В, на полностью разряженном — 2,5–2,8 В. Но, кроме напряжения, нужно знать и зарядный ток. Каким током, к примеру, заряжать Li-ion аккумулятор 18650?

В отличие от других типов аккумуляторов литиевые источники могут заряжаться достаточно высоким током, достигающим 1 С (C — ёмкость элемента). Но оптимальным принято значение, не превышающее 0,5 С. Получается, что оптимальный ток заряда для элемента 18650 будет составлять от трети до половины его ёмкости. Значение же ёмкости аккумулятора можно прочесть в сопроводительной документации или прямо на корпусе прибора.

Но существует и ещё один, более правильный, многоступенчатый метод, который используется в подавляющем большинстве более-менее качественных мобильных гаджетов и зарядных устройств. Если мы хотим, чтобы наша литийионная батарея «жила» долго и счастливо, лучше применить способ многоступенчатой зарядки.

Многоступенчатая зарядка

Метод состоит из трёх этапов:

  1. После подключения зарядного устройства контроллер измеряет напряжение на батарее. Если оно ниже 2,5 В, то производится зарядка малым (около 0,02–0,1 С) током до тех пор, пока напряжение не поднимется до 2,8 В. Если оно изначально было выше, этап пропускается.
  2. Зарядный ток увеличивается до значения 0,5 С (нормальный заряд) или 1 С (ускоренный заряд). Как только напряжение на элементе повышается до 4,1–4,2 В, этап заканчивается.
  3. На элементе устанавливается стабильное напряжение 4,15–4,25 В, подзарядка производится небольшим током. Как только значение тока уменьшается до 0,05 С, этап заканчивается, аккумулятор заряжен.

Можно ли таким же образом зарядить аккумулятор со встроенным контроллером защиты PCB? Вполне, но перед тем, как начать зарядку, нужно убедиться, что напряжение холостого хода зарядного устройства (измеряется при отключенном аккумуляторе) не превышает 6–7 В. В противном случае при срабатывании защиты от перезаряда на модуле PCB установится критически высокое напряжение, которое выведет из строя его силовые ключи.

И пару слов о последовательной сборке на 12 В. Можно ли её как-то зарядить своими силами? В принципе, можно и не одним методом.

  1. Используем модуль BMS на соответствующее количество ячеек (см. выше).
  2. Рассоединяем батарею и заряжаем каждый аккумулятор отдельно.
  3. Рассоединяем батарею и собираем из аккумуляторов другую, соединив все элементы параллельно. Заряжаем полученную батарею обычным образом, учитывая, что её полная ёмкость будет равняться сумме ёмкостей всех аккумуляторов.

Все этапы заряда литийионного аккумулятора (включая предзаряд) схематично изображены на этом графике:

Есть два варианта соединения аккумуляторов, последовательное и параллельное.

При последовательном соединении суммируется напряжение на всех аккумуляторах, при подключении нагрузки с каждого аккумулятора идет ток, равный общему току в цепи, в общем сопротивление нагрузки задает ток разряда. Это вы должны помнить со школы. Теперь самое интересное, емкость. Емкость сборки при таком соединении по хорошему равна емкости аккумулятора с самой маленькой емкостью. Представим, что все аккумуляторы заряжены на 100%. Смотрите, ток разряда у нас везде одинаковый, и первым разрядится аккумулятор с самой маленькой емкостью, это как минимум логично. И как только он разрядится, дальше нагружать данную сборку будет уже нельзя. Да, остальные аккумуляторы еще заряжены. Но если мы продолжим снимать ток, то наш слабый аккумулятор начнет переразряжаться, и выйдет из строя. То есть правильно считать, что емкость последовательно соединенной сборки равна емкости самого малоемкого, либо самого разряженного аккумулятора. Отсюда делаем вывод: собирать последовательную батарею нужно во первых из одинаковых по емкости аккумуляторов, и во вторых, перед сборкой они все должны быть заряжены одинаково, проще говоря на 100%. Существует такая штука, называется BMS (Battery Monitoring System), она может следить за каждым аккумулятором в батарее, и как только один из них разрядится, она отключает всю батарею от нагрузки, об этом речь пойдёт ниже. Теперь что касается зарядки такой батареи. Заряжать ее нужно напряжением, равным сумме максимальных напряжений на всех аккумуляторах. Для литиевых это 4.2 вольта. То есть батарею из трех заряжаем напряжением 12.6 в. Смотрите что происходит, если аккумуляторы не одинаковые. Быстрее всех зарядится аккумулятор с самой маленькой емкостью. Но остальные то еще не зарядились. И наш бедный аккумулятор будет жариться и перезаряжаться, пока не зарядятся остальные. Переразряда, я напомню, литий тоже очень сильно не любит и портится. Чтобы этого избежать, вспоминаем предыдущий вывод.

Перейдем к параллельному соединению. Емкость такой батареи равна сумме емкостей всех аккумуляторов в нее входящих. Разрядный ток для каждой ячейки равен общему току нагрузки, деленному на число ячеек. То есть чем больше акумов в такой сборке, тем больший ток она может отдать. А вот с напряжением происходит интересная вещь. Если мы собираем аккумуляторы, имеющие разное напряжение, то есть грубо говоря заряженные до разного процента, то после соединения они начнут обмениваться энергией до тех пор, пока напряжение на всех ячейках не станет одинаковым. Делаем вывод: перед сборкой акумы опять же должны быть заряжены одинаково, иначе при соединении пойдут большие токи, и разряженный акум будет испорчен, и скорее всего может даже загореться. В процессе разряда аккумуляторы тоже обмениваются энергией, то есть если одна из банок имеет меньшую емкость, остальные не дадут ей разрядиться быстрее их самих, то есть в параллельной сборке можно использовать аккумуляторы с разной емкостью. Единственное исключение – работа при больших токах. На разных аккумуляторах под нагрузкой по-разному просаживается напряжение, и между “сильным” и “слабым” акумом начнёт бежать ток, а этого нам совсем не нужно. И то же самое касается зарядки. Можно абсолютно спокойно заряжать разные по емкости аккумуляторы в параллели, то есть балансировка не нужна, сборка будет сама себя балансировать.

В обоих рассмотренных случаях нужно соблюдать ток зарядки и ток разрядки. Ток зарядки для Li-Io не должен превышать половины ёмкости аккумулятора в амперах (аккумулятор на 1000 mah – заряжаем 0.5 А, аккумулятор 2 Ah, заряжаем 1 А). Максимальный ток разрядки обычно указан в даташите (ТТХ) аккумулятора. Например: ноутбучные 18650 и аккумы от смартфонов нельзя грузить током, превышающим 2 ёмкости аккумулятора в Амперах (пример: акум на 2500 mah, значит максимум с него нужно брать 2.5*2 = 5 Ампер). Но существуют высокотоковые аккумуляторы, где ток разряда явно указан в характеристиках.

Промежуточным вариантом является переключение аккумуляторов из последовательного соединения в параллельное (для зарядки), что подробно рассмотрено в видеоролике ниже, а все схемы и ссылки на переключатели вы найдёте вот здесь https://alexgyver.ru/18650/

Двигатель и сцепление

Перед ремонтом двигателя убедитесь, что способны осуществить это сами, без обращения в сервисный центр. Если же все-таки решились, необходимо разобрать двигатель. Для этого откручивает четыре гайки, которые крепят цилиндр. Проверяем его и поршень на наличие трещин, сколов, царапин и уровень износа. Приобретаем поршневой ремкомплект и производим замену. После сборки необходимо провести обкатку бензопилы Stihl.

Проблемы со сцеплением происходят из-за загрязнения или износа. Подобная неисправность проявляется в постоянном кручении ведущей звездочки или постороннем шуме в редукторе. Причиной может быть износ пружин или их обрыв. Иногда раскалываются кулачки сцепления при перегреве бензопилы. Проблема устраняется заменой сцепления.

Бензопила Stihl MS 180 и Stihl MS 180 C-BE что купить?Бензопила Stihl MS 180 и Stihl MS 180 C-BE что купить?

Можете просмотреть «Не заводится бензопила Штиль 180 причины видео»:

Как сделать аккумулятор своими руками

Химический источник тока (двухполюсник), способный после разряда восстанавливаться, можно выполнить своими руками. Любой химический источник тока, имеющий периодический режим работы (разряд – заряд), состоит из следующих основных элементов:

  • электроды: анод и катод;
  • электролит;
  • разделительные пластины (сепараторы);
  • корпус;
  • контактные клеммы (выводы).

В качестве анода и катода используются различные пары химических элементов. Анод имеет отрицательный заряд – восстановитель, катод положительный заряд – окислитель.

Оба электрода погружены в электролит. Это водные растворы солей и кислот, проводящие электричество. Когда происходит разряд аккумулятора (двухполюсника) на нагрузку, анод окисляется и вырабатывает электроны, которые через электролит движутся к катоду. На катоде происходит процесс восстановления окислителя.

Важно! При работе на нагрузку ток через двухполюсник течёт от минуса к плюсу, при зарядке от постороннего источника тока (ИТ) – от плюса к минусу. Для создания одной банки простейшего аккумулятора из меди и цинка понадобятся следующие детали:

Для создания одной банки простейшего аккумулятора из меди и цинка понадобятся следующие детали:

  • медная проволока длиной 100 мм;
  • оцинкованная пластина размерами 25 * 50 мм;
  • прокладка – вырезанная из москитной полиэтиленовой сетки полоска;
  • электролит – соляной раствор;
  • корпус из непрозрачного материала – герметичный стаканчик из-под кофе с крышкой.

Необходимо, чтобы ёмкость для аккумулятора была непрозрачной.

Сборка элемента производится в следующей последовательности:

  • медная проволока скручивается спиралью, для увеличения площади рабочей поверхности к верхнему концу припаивается отвод;
  • оцинкованная пластина также скручивается по окружности, к верхней части пластины припаивается отвод;
  • в крышке баночки делается два отверстия для выводов: в центре – для медной проволоки и ближе к краю – для вывода цинкового электрода;
  • медную спираль располагают по центру, вокруг неё размещают цинковую трубку, между ними вставляют изолирующую прокладку;
  • заливают электролит: солёную воду (1л воды на 5 ст. л. соли) или уксус 15%;
  • неплотно прикрывают крышку, предварительно продев в неё выводы.

К полученной банке подключают источник тока для зарядки самодельного аккумулятора. При этом нельзя плотно закрывать крышку. Или для выхода газов при заряде в ней проделывается множество мелких отверстий (кроме отверстий для выводов). У самодельного элемента плюс – на медном электроде, минус – на цинковом.

Внимание! Чем меньше расстояние между элементами меди и цинка, и чем больше площадь поверхности электродов, тем большее напряжение выдаст подобная аккумуляторная ячейка. В идеале такой элемент вырабатывает 0,7 вольта

Недостаток такой АКБ заключается в высоком внутреннем сопротивлении и быстром саморазряде

В идеале такой элемент вырабатывает 0,7 вольта. Недостаток такой АКБ заключается в высоком внутреннем сопротивлении и быстром саморазряде.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий